Cheng Du y el Buda mas grande del mundo.

Tras 17 horas de tren, ya teníamos ganas de llegar a la famosa ciudad de los osos Panda. También conocida por ser la ciudad mas cercana a la escultura de buda mas grande del mundo, que es en realidad por lo que habíamos ido.

Lo que no sabíamos es que es la quinta ciudad de China en cuanto a numero de habitantes con 10 millones. A mi parecer se la ve una ciudad limpia, moderna y algo mas ordenada que otras ciudades chinas (sin contar el temido trafico).

Me atrevería a decir que va camino de convertirse en la siguiente "Shanghai" por lo consumista (que no comunista) que parece. (Aquí se encuentran las mejores y mas lujosas marcas que os podáis imaginar).

Decidimos pasar 3 noches aquí, capital de la provincia de Sichuan; Pero organizar un viaje de esta escala requiere tiempo para planear nuestros siguientes destinos, por lo que decidimos invertir unas buenas horas esos días para poder hacerlo, por lo que nos quitó tiempo de ver la ciudad. A veces hay que elegir...

Lo que pudimos ver fue, el centro de la ciudad con su enorme plaza con esos aires comunistas, (que no consumistas), presidida por una gran escultura de Mao.

Plaza presidida por la estatua de Mao (a mis espaldas).

El famoso, (y para nosotros), mejor templo este momento, el Wuhou Temple, y sus alrededores de mercadillos callejeros y algún que otro barrio mas, ya que alquilamos unas bicis con las que nos desplazamos y pudimos sumergirnos de cerca en barrios menos turísticos. Muchas veces es mejor estar sentados en un banco, disfrutando y viendo el que hacer diario de los locales, con los que, aun a través de gestos y señas, si se quiere, se puede uno comunicar... Es genial ver como cambian ciertas costumbres o comportamientos de un país a otro.

Con la bici recorriendo la ciudad.

Una de las plazas de Cheng Du en un barrio periferico.

Nuestro siguiente paso, después de pasar tres días en esta gran urbe, era justo lo contrario; Irnos a la montaña, a unos 200 km al sur de Cheng du. Mas concretamente a Emeishan, donde se encuentra la cuarta montaña sagrada budista de China.

Allí cogimos un hostel para 2 días. Un día para dedicarlo a la montaña y otro para ver el buda mas grande del mundo, en su vecina localidad de Leshan.

Siendo una montaña sagrada, os podéis imaginar la peregrinación de gente que había, la gran mayoría chinos, (ah, y una pareja de occidentales), y eso que era temporada baja por lo que había mucha menos gente, para lo que esta previsto; y se agradecía.

Alli se construyo el primer monasterio budista de China en el Siglo I, habiendo en la actualidad, hasta 76 monasterios; Quedando permitida la estancia en cualquiera de ellos por un precio simbolico.

La gente la suele subir en unos 2/3 días, quedándose en los numerosos templos que se encuentran por el camino.

Nosotros, por falta de tiempo, cogimos un bus que te lleva hasta los 2500 m., y el resto andando, aunque mucha gente cogía la opción del telesilla que te lleva directamente hasta la misma cima.

La subida se hizo dura en algunos tramos, pero con tiempo y sudor logramos subir hasta los 3077 m. en menos de dos horas.

Lo que no nos esperábamos era ver una gigantesca escultura budista (Samantabhadra) donde todos los peregrinos daban vueltas al rededor de la misma. Sin duda, si creeis en esta religion y os gustan los monasterios budistas, entonces, este es vuestro lugar.

A destacar sobre todo, el buen rollo que había y que nos mostraba la gente que nos íbamos cruzando... parecía otra "China".

Locales cargando pesadisimos sacos de arena.

Vistas desde la montana.

Escultura a Samantabhadra.

Peregrinos frente a la gran escultura.

Al día siguiente cogimos un bus hasta Leshan, su vecina localidad (mejor no os cuento lo que se tarda en saber como moverse si uno no sabe chino...).

Leshan es un pueblo o ciudad pequeña, por lo que no seria difícil encontrar el buda mas grande del mundo... bueno, pues son al rededor de 6 millones de personas los que viven en este "pueblo"... aquí todo es enorme...

Después de un buen rato adivinando como llegar (aquí hay que echarle paciencia para todo), llegamos hasta la colina donde se encuentra el famoso buda.

Se llega a El por la altura de la oreja y os digo, se ve ENORME. Pero aún más enorme se ve desde abajo. 71 m de estatua hace a cualquiera sentirse como un pequeño insecto. Creo que es algo que merece la pena ver.

Gracias al Canon 10-22 que me prestaron, pude sacar el buda entero.

Tan solo nos quedaba una noche mas en Chen du antes de viajar a mi esperado Hong Kong, la cual aprovechamos para poder cenar con Cynthia, la amiga de Sabri. (A la que mandamos un abrazote desde aquí).

Una persona que lleva 9 meses en esta ciudad nos pudo contar muchas cosas de lo que es vivir en un país como China y de paso conocer otra zona y probar sus platos típicos.

La provincia de Sichuan es famosa por sus platos EXTRA picantes, según nos dijo Cynthia. Después de decirnos las posibilidades que teníamos, escogimos la "menos picante". Barbacoa de pinchos. Algunos pican ya de por si, pero ellos encima lo aderezan con un "puntito" mas antes de llevarlos a la parrilla. (Sabri casi tuvo que rogar para que no le pusieran ni tan si quiera un poquito por mucho que le insistían).

Pero debo decir que aun picando, me gusto. Empezaba a estar acostumbrado después de unos cuantos días comiendo por esta región de China.

Siguiente parada... Hong Kong.


Fotos: Julen Esnal

Xi'an y sus guerreros.

Después de 3 días en Shanghai, ya tocaba movernos hacia nuestro siguiente destino en el interior de China, Xi'an.
Pudimos reservar el "soft bed" en el tren (eso si, con 2 días de adelanto, y ya empezaban a quedar solo los "hard bed"), pero nada de reservas de "con un mes de adelanto" como habíamos leído en algún sitio.

Llegamos a Xi'an a eso de las 9,30 de la mañana. Esta vez decidimos reservar un hostel en el centro, por lo que nos quedaría a tan solo un km de la estación.
Relativamente fácil de encontrar, (con la ayuda de un tuk tuk, eso si), no solo tenia buen ambiente y decoración sino que encima esta ubicado en un antiguo cuartel del ejercito chino, por lo que lo hace mas especial. Tanto, que se encuentra en el ranking de los 10 hostels mas especiales de la cadena "hosteling international".

Actual hostel, antiguo cuartel del ejercito chino.

Por lo que pudimos ver el primer día, esta ciudad no tenia mucho de especial mas que por la muralla que rodea a su casco antiguo y ciertos edificios de arquitectura clásica china. Debo decir que nos pareció de por si bastante fea. A las afueras de esta gran ciudad había algún que otro atractivo, pero no nos detendríamos a verlo.

Lo que mas nos gusto en Xi'an son de nuevo los parques, (como en las anteriores ciudades), siempre limpios, llenos de vida y buena energía. A cualquier hora están llenos de gente practicando alguna actividad o deporte, y la mayoría de veces te invitan a que participes. De verdad que merece mucho la pena visitarlos.

Gente bailando en el parque.

Por lo que Xi'an es realmente conocida, es por sus famosos guerreros. (A parte de haber sido la antigua capital de China hace ya mucho tiempo).

El hostel ofrecía tours hasta allí por 280 yuanes, pero decidimos hacerlo a nuestra manera.
Aunque nos costo algo hacernos entender lo que íbamos buscando y donde (porque no estaba muy claro cual era la estación de autobuses), al final conseguimos encontrarlo (a través de gestos, literalmente, os podéis imaginar haciendo de guerrero!), y a un precio mucho mas barato del que pensábamos, 8 yuanes de bus mas 150 de la entrada a los guerreros, nos ahorrábamos 114 yuanes cada uno (vamos, 2 noches + desayuno en algún hostel del país, que no es poco).

A una hora en bus esta el lugar donde se encuentran los famosos guerreros. Un lugar, en principio en medio de la nada, donde solo había campos de siembra y donde un buen día, un campesino decidió excavar un pozo para sus tierras, descubriendo por casualidad, "alguna que otra pieza de artesanía".
No sabia el pobre campesino el tesoro que había encontrado. Y por supuesto nada en concordancia con el dinero que habría recibido por dicho hallazgo.

En la sala principal.

Al parecer, hay unas 2000 piezas desenterradas, entre guerreros, caballos, armas y algún carruaje, aunque para nosotros no pareciera esa cantidad. Algo menos diríamos nosotros... a no ser que cuenten también los millones de pedacitos que se encuentran repartidos por todo el recinto a expensas de reparar y reconstruir.
Aun así, se estima que lo que se ve, es solo una cuarta parte de todo lo que puede haber enterrado ahí, así que os podéis imaginar lo que quedó de los campos de siembra que un día hubo allí, a la cantidad de terreno construido que hay hoy en día al rededor de dicho recinto.
El campesino se debe estar cagando en lo que un día encontró... porque al parecer sigue vivo por lo que tengo entendido...

En la sala dos.

Empezando por la segunda y tercera sala, tal y como habíamos leído como consejo. Encontramos 2 naves con un montón de piezas para reconstruir, además de algunas piezas ya reconstruidas a modo de exposición en vitrinas.
Dejamos la primera nave para el final para verlo en su plenitud. Una nave enorme, cual hangar, del doble o trile de tamaño que las anteriores, donde se encuentran la mayoría de figuras ya reconstruidas y puestas en formación tal y como debían estar cuando se hizo hace ya mas de 2000 años. Es increíble el detalle de realismo que tienen.

Guerreros en sala uno.

Casi 3 horas de visita, incluyendo la visita al cine que allí tienen montado, bastante antiguo por cierto, proyectando un corto realizado, como mínimo, en los años 70 cuando se descubrió el hallazgo.

Al día siguiente partíamos hacia Chengdu a las 9 pm, de nuevo en "soft bed" por lo que teníamos la mañana libre, la cual la aprovechamos para descansar y visitar la muralla que rodea a la ciudad. 40 yuanes por la entrada + otros 40 por alquilar una bici para poder verla entera. Si ya se hace largo en bici, no os quiero ni contar como puede ser hacerlo andando. (14 Km de longitud).

Muralla que rodea al casco antiguo.

Sabri montando en bici en la interminable muralla.

Nos quedaban, nada mas y nada menos que 17 horas para llegar a Chengdu... menos mal que eran solo 700 km los que separaban Xi'an de Chendu...


Fotos: Julen Esnal

The Dead Sea

After we came back from Aqaba we stayed at the same hostel we stayed in the previous week, The Jordan Tower Hostel. We booked the excursion to the Dead Sea with them for the next day.

The guide that took us and 5 more people there was really friendly, we first went to several famous religious places like Mount Nebo, this is were Moses supposedly died, but they don't know where exactly on the mountain. We liked the history behind these places, but it got a bit boring after a while because there were so many tourists around. What we liked more was a stop we made at the Mosaic Museum called "La Storia". We really like mosaic and it was really interesting to see how detailed the work behind it really is. In a workshop that took place we could see how mosaic was made and used in many types of products and decoration. They were also making the largest mosaic portrait in the world, and Julen and I glued our little piece in it as well, it will take about 3 years to finish...

Our guide took us to a couple of little shops so we could buy something for lunch. Although there wasn't a lot we could have for lunch there, it was still nice to see the local people. In one shop the owner showed us all the different kind of seeds he sold, f.ex. sesame seeds, etc, these are very typical for cooking in Jordan.

It was a very warm day and we really wanted to get to the Dead Sea so we could go into the water.

Because of the very high concentration of salt in the sea, you need to take a shower right after you go in.

You can go to a 5 star resort where you pay 60 Dinars to get in and have access to a shower or you can go to a public resort where you can go for 16 Dinars, but of course it's very basic. Anywhere else, there will be no shower and the salt on your skin wilt crystallize because of the heat, so that is no option.

We are backpackers that just started their long journey, so we went for the 16 Dinar option. It happened to be a bank holiday and there were a lot of people. We went down to the sea and the experience of bathing in the Dead Sea was really fun! We tried the most silly poses you can imagine in the water and you will float every time. There is no chance of drowning, of course that is obvious being the Dead Sea, but when you are there you just try to see what happens ;-)

One thing, be very careful with the water, because if it gets into your eyes, it will burn like hell!!!

You can't really stay in the water for too long as the heat will get to you and so will the salt to your skin.

We took a quick shower to wash off the salt. The bad thing was that the showers here weren't the best, so you had to look for one that more or less worked. After that you just want to sit somewhere in the shadow so you don't fry in the sun, which wasn't easy with that many people around. The Dead Sea is the lowest point on Earth, at 400m below seapoint, so you can have an idea of how warm it was.

As we had lots of time there before we had to meet our guide again, we decided to go back into the water, it was cloudy at that point, so not that warm and there were also less people. We started to look around us properly and we saw certain places with garbage, even in the water, and it just annoyed us a lot.

It was still interesting to see how you could cross to Israel if you wanted without drowning, even tough you would never get there anyway because of the security everywhere. It was a strange sensation for us to see the sea in that desert area, with no living thing in it whatsoever.

Many skin products of the Dead Sea are sold all over Jordan, I don't know how authentic they are or if they work, I didn't try any of them. The mud in the sea itself is supposed to be great for the skin, but it was hard to get your hands on, as you don't want to get water in your eyes, so I eventually gave up and just enjoyed floating around :-)

Before leaving we had a short shower again, we wanted to go into the bathrooms to have a proper shower with soap, but after seeing how dirty everything was and the bad state of them, we decided to wait until we would get back to our hostel. So we ask ourselves the question, where does the money go that we pay for the entrance?

It was a great experience, but we were disappointed to see that, at least the place where we went, wasn't well maintained at all.


Pictures: Julen Esnal

Shanghai, la perla de China.

O así es como la llaman algunos a esta mega ciudad con mas habitantes que Pekin, (24 millones, según acabo de leer).

Llegamos a la estación de tren a las 9,30 de la mañana pero entre que empiezas a situarte en la ciudad en busca del hostel, casi se va una mañana entera.

Afortunadamente Sabri acertó con el hostel, pero de lleno. Es verdad que no esta en el mismo centro pero tiene unas habitaciones que ya quisieran muchos hoteles.

Lo bueno de viajar en pareja es que pagando muy poco mas, (en este caso en concreto, 2,5 €!) puedes tener tu propia habitación y no compartirla con nadie, (baño incluido) con los inconvenientes que ello implica. Se trata del "Shanghai City Central Youth Hostel", y tiene todas las ventajas (que son muchas) de un hostel (buen ambiente, info de la ciudad en ingles, cosa que ni en Pekin..., internet, bar restaurante ofreciendo platos, tanto locales como internacionales... Bueno, ya sabéis a lo que me refiero.

En cuanto al idioma, debo decir que se puede mover uno mejor que en Pekin, porque hay mas gente aquí que habla ingles... aunque sinceramente, me esperaba mas.

Y sobre la ciudad... qué puedo contaros ... con el pasado que tuvo esta ciudad, se aprecia esa mezcla de cultura china con la europea, pero al fin y al cabo es como cualquier otra gran ciudad. (pero... China o europea?....).

(Es curioso como en un país comunista puede haber tantísimo consumo...como ya dije anteriormente).
Tiene bonitos rascacielos, tal y como había leído, pudiéndolos ver de una mejor manera por la noche cuando están iluminados... aunque al estilo chino... (cuantos mas colores y flashes, mejor). A veces son mas difíciles de ver por el día ya que la mayor parte del tiempo hay bastante bruma.

Teníamos una lista de los sitios que no deberíamos perdernos, pero... algún que otro no nos llegó a sorprender demasiado.

- El "Yuyuan garden", 40 yuanes de un bonito parque, pero algo descuidado en algunas zonas. El bazar de los alrededores es un autentico laberinto de tiendas para turistas con miles de vendedores ambulantes (No os fiéis de ninguno ni para que os hagan una foto... ya nos han advertido bien...).

- El museo de la ciudad. En la misma "People's Square". 30 yuanes. Muestra la historia de la ciudad y a donde se dirige en el futuro... aunque de una manera un tanto light. A destacar la enorme maqueta de Shanghai que ocupa todo el tercer piso.

Vistas de la ciudad desde el museo.

- El Bund. Es el nombre que se le da a la zona del paseo donde se encuentran todos los edificios de la época colonial y desde donde se puede ver todos los rascacielos de su barrio financiero justo en frente. 2 km de paseo muy agradable, especialmente por la noche.

- Shanghai museum. También en "People's square". 2 horas nos llevo en recorrernos este enorme museo donde encontrareis buena parte de arte chino; Pintura, escultura, muebles, caligrafía... merece mucho la pena y encima es gratuito.

- Queríamos subir a uno de los 3 edificios mas altos de la ciudad, pero entre lo cansados que estábamos y los precios que tenían (entre 150 y 220 yuanes), se nos quitaron las ganas.

- El ultimo día lo dedicamos a ver el barrio de Pudong mas de cerca (donde se encuentran todos los rascacielos) y asomarnos a la rivera del río para ver el Bund desde en frente. Un barrio completamente nuevo y de gente pudiente por lo que parecía.

De seguido nos fuimos a la zona de Laoximen, todo lo contrario a la anterior. Es la parte antigua de Shanghai, donde se encuentran las casas típicas antiguas y donde vimos un mercado local al mas estilo chino. No apto para sibaritas...

Shanghai, se ve que es una ciudad con mas contrastes que la capital, donde se aprecia esa mezcla china y europea en muchos aspectos como en la moda o la arquitectura. Con una gran inversión en cultura. Pero debo decir que en las dos, (quizá incluso mas en Shanghai), se respira un buen ambiente, una buena energía que no veo en ciudades europeas.

No hemos llegado a ver ninguna tribu urbana, ningún graffiti, ninguna pintada en algunos de los innumerables anuncios que hay por la ciudad, NADA que salga del standard; De lo "correcto". Bueno, excepto eructos o escupitajos "dolby surround" en publico, dentro incluso del propio tren, al lado tuyo.... Es curioso la verdad.

Al igual que Pekin, creo que Shanghai es otra ciudad para conocer mas a fondo, a poder ser con una persona local con el que poder sumergirte en la cultura de esta gran ciudad.


Fotos: Julen Esnal

Pekin, ultimo día. De camino a Shanghai.

Teníamos tiempo hasta las 19:30 que nos salía el tren hacia Shanghai, para poder ver, algo mas, de todo lo que nos quedaba por visitar en Pekin. Ni siquiera una semana entera daría tiempo para verlo todo en esta enorme ciudad de 21 millones de personas.

Decidimos visitar el Lama Temple que nos quedaba cerca de nuestro hotel, pero queríamos ir andando para pasar por uno de los tantos parques que tiene esta ciudad para poder ver la vida que en ellos se desarrolla. Hay que pagar 2 yuanes, pero merece la pena porque están limpios y muy bien cuidados.
Era como un domingo cualquiera por la gente que había, (estábamos a miércoles, 9 AM) y no solo gente de la tercera edad.

 

Cientos de personas haciendo taichi, bailando bailes tradicionales, jugando al badminton, o incluso practicando cánticos nacionales. Todo con una buena energía que nos alucinaba. Decidimos sentarnos un buen rato y observar, hasta que nos dio por unirnos a ellos. (Yo concretamente "intentando" hacer algo de taichi. Lo difícil que me pareció por cierto).

Seguido nos fuimos a visitar el Lama Temple. 25 yuanes cada uno era la entrada, pero nos gusto mas que ninguno de los que visitamos el primer día.
Aquí la gente no solo venia a visitarlo como los anteriores, sino que había gente local rezando y budistas por todos lados haciendo sus quehaceres. Todo impecable y bien cuidado. Todo lo contrario a un templo hinduista.

Nos fuimos a la Beijing Railway Station con tiempo, ya que por lo que vemos, los chinos son bastante puntuales para todo. Y tal y como pensamos, ahi estabamos saliendo antes de la hora.

En China hay varios modos de viajar en coche cama. Soft (4 camas blandas por camarote) y hard (6 camas duras. Opción algo mas barata).
Elegimos la soft, (cerca de 500 yuanes cada uno), no solo por viajar con menos gente sino porque las camas eran ya algo duras... no nos queremos imaginar como serian las hard. Lo bueno fue que pudimos descansar bien.

Despues de 14 horas de tren, a las 9,30 de la mañana estaríamos llegando a la capital financiera de China, Shanghai.

Debo decir que mi concepto sobre Pekin, ha ido cambiando hacia mejor desde que la he ido conociendo. Es tremendamente grande. Avenidas enormes, y obviamente con muchisima gente, pero no da sensación de agobio o estrés en ningún momento. No se si por ese aire comunista o que pero se respira tranquilidad y buena energía en general.
Definitivamente es una ciudad que volvería a visitar con mas tiempo. Y para ciertos lugares, a ser posible, con un guía para poder vivirlo de cerca.

Fotos: Julen Esnal

Pekin, segunda parte. La Gran Muralla China.

El tour que habíamos contratado para hoy, era la tumba del emperador Minh y la esperada Gran Muralla China. Otro de las 7 maravillas del mundo.

Lo primero que vimos, que tampoco sabíamos que entraba, fue una de las fabrica/tienda de las famosas piedras de Jade. (Sorpreesaaa!).
A diferencia de las tiendas del día anterior, esta fue mas amena, y no hubo apenas presión (para ser China) para comprar algo. Es increíble lo que pueden crear con este material...

Seguido salimos de la ciudad para ver la tumba del famoso emperador Minh. Pocas veces algo nos ha parecido tan aburrido y "expuesto" de una manera tan pobre, sin informacion de ningun tipo. No merece nada la pena perder el tiempo en esto. Bajar 27 metros para entrar en una especie de búnker y ver algo que se supone que son 3 tumbas y efectos personales, todo, herméticamente acorazado por lo que no se puede ver nada. No hay mas.

La comida de hoy, (prácticamente igual a la que puedes pedir en cualquier restaurante chino en España) fue mejor que la del dia anterior, pero con las mismas prisas por continuar ruta (todavia tenia comida en la garganta). Lo bueno es que estábamos a escasos metros de una de las entradas a la muralla, en la parte de Mutianyu.

Por 80 yenes cada uno, nos entraba la subida en telesilla y la bajada en... tobogán?!
Así como lo oís, en tobogán!.
Subir hasta arriba y ver las vistas que desde allí se observan, y encima con la muralla serpenteando por las montañas, realmente vale la pena. Aun mas, evidentemente, si empezáis a recorrerla subiendo y bajando las diferentes colinas. Cuestas de vértigo en algunos tramos por cierto...

Llegamos a pasar hasta 3 torres, cuando de repente se corta el camino, no porque no haya mas muralla, sino porque está llena de maleza y poco accesible para seguir caminandola... supongo que les da igual; Tienen muralla para rato. Hasta 20.000 km nos llego a decir que media en su totalidad... sin comentarios....

Parte no accesible de la Muralla.

Fue un momento especial estar en aquel gran lugar como os podéis imaginar.

En cuanto a la bajada... hacia tiempo que no disfrutaba tanto... Efectivamente, es un tobogán bien montado, donde, con la ayuda de unos deslizadores y una palanca de freno, vas bajando hasta el punto donde cogimos el telesilla, (longitud, 1,5 km). Llegue a ver a gente bajando mientras que subíamos, y no les vi bajando nada rápido, por lo que no me esperaba mucho. Pero fue poner la palanca al lado contrario del freno y no veáis la velocidad que se cogía.
Para que os hagáis una idea, era como vivir una de las bajadas en uno de esos "carros" sobre el hielo que se ven en las olimpiadas. AMAZING! Como dirían algunos.

Para rematar el día, ya finalizado el tour, una pareja de españoles muy majos que conocimos durante el mismo, nos llevo a conocer la "silk street" donde acabamos con una buena comida occidental y una mejor charla, compartiendo nuestras experiencias viajeras. Saludos desde aquí a Carlos y Paloma.

Cenando con Carlos y Paloma.

Fotos: Julen Esnal.

Descubriendo Pekin (China). La ciudad prohibida.

La ciudad prohibida

Un autentico cambio es lo que vimos desde que pisamos territorio chino (en el aeropuerto mas grande del país, (Guangzhou) ) , en comparación con el caótico Kathmandu.
Limpio, ordenado, rápido y efectivo.
Pero fue pisar, Pekin y empezamos a sentir lo difícil que es moverse por la ciudad, sin hablar su idioma.

Mas de cinco horas, con la mochila a cuestas, sin saber a donde ir, porque nadie "quería" echarnos una mano. Y es que era ver un turista y en algunos casos, escapaban literalmente. (Igualito que en Jordania vamos...).

Después de perder 5 horas buscando nuestro hotel, (aun teniéndolo previamente reservado), nos quedaban 3 días mas para poder descubrir esta enorme ciudad; Por ello decidimos ir a lo seguro y reservar tour programados (nada de macrobuses y banderita en mano) para no andarnos con mas complicaciones.

El primer tour, consistía en los monumentos mas importantes de la capital China.
"El Templo del cielo", la famosa "Ciudad prohibida" y por ultimo "El palacio de verano".
Debo decir que el que mas me defraudo, fue la ciudad prohibida, posiblemente porque me esperaba ver mas que pequeños "palacetes" sin mucho detalle y con muchísima menos gente y grupos de buses turísticos (banderita en mano y molestos micrófonos incorporados). El templo del cielo fue lo que mas nos despertó la curiosidad ;No solo por los bonitos y mejor conservados edificios, sino por lo que le rodeaba; Un gran parque con cientos de personas de la tercera edad, practicando badminton, taichi o algún baile tradicional.

En el Templo del Cielo.

Jubilados practicando taichi.

Lago del Palacio de verano.

El palacio de verano al fondo.

La ciudad prohibida.

Lo que mas llamo nuestra atención aquel día, fue lo que NO sabíamos que entraba. Tres paradas, en principio culturales (tipo workshops), donde nos explicarían como se extrae la seda y se fabrican diferentes productos; La tradición china que gira en torno al te y por ultimo, la cultura milenaria medicinal tibetana. Muy interesantes en principio... pero que escondían un objetivo clarisimo, gastar, gastar y gastar.

Cada "workshop" era mas exagerado que el anterior. Y la presión que hacían para que acabaras comprando algo, en lo que al final terminaba siendo un enorme tienda, era cada vez mas clara e incluso violenta.

En el ultimo mas concretamente, en la sede olímpica de los JJOO, después de una reflexología gratis y una "revisión" medica por parte de un medico tibetano, fue tal la presión por comprar alguna medicina natural, (la cual nos habían recetado tras el chequeo), que nos llegaron a violentar por el hecho de no poder movernos como a diferencia de las anteriores tiendas. No pararon de hacernos la reflexología, hasta que no dimos un NO rotundo. Que casualidad...

Al final del dia, ya de vuelta al hotel, le pedimos a nuestro simpatico guia (por decir algo...) que nos dejara en un mercado nocturno al que Lisa (nuestra compi australiana de tour) queria ir, para probar ciertos productos... locales...

Nada mas bajarnos, nuestro amable guia nos recordo que no habiamos pagado la propina que nos comento cuando nos recogio....
Propina?... que propina!... No mira, perdona, pero estamos viajando de mochileros y no podemos dar ninguna propina....
No veais la cara que se le quedo al pobre guia... pero, os digo, no se la merecia para nada....

El mercado nocturno de Donghuamen es un mercadillo de comida... un tanto especial. No me podia ir de Pekin sin probar ciertas... exquisiteces locales....
Escorpiones, murcielagos, carne de serpiente, cualquier tipo de gusanos, tripas de animales, testiculos... no sigo por si acabais de comer....

Yo me decidi por los escorpiones y la carne de serpiente, y os digo... no tiene nada de especial... Los escorpiones tienen un sabor ... crunchy... en ingles me parece mas facil definirlo... y la serpiente diria que es como el calamar pero sin sabor. En ambos casos echan tantan especiass que al final no saboreas nada lo que estas comiendo... Era algo que tenia que probar...

Delicias locales.

Lisa y servidor comiendo la carne de serpiente.

En definitiva, la impresión que nos llevamos ya desde el primer día, fue lo consumista que es este país comunista...
Contradictorio diría yo... no creéis?.


Fotos: Julen Esnal