Como ir de Hong Kong a Vietnam y no desesperar en el intento.

Una aventura fue la que vivimos para desplazarnos desde Honk Kong a Ha Noi, en Vietnam.

Los vuelos desde HK son muy caros así que decidimos ir por vía terrestre.
Sin ninguna información realmente fehaciente, (porque no la encontramos por ningún lado) nos dispusimos a viajar e ir descubriendo la ruta por nosotros mismos.

Debíamos ir desde HK a Shenzsen, pasar la frontera, llegar hasta Nanning, coger otro autobús, y de allí a Ha Noi. Tiempo de viaje, unas 23 horas. (Eso era lo único, mas o menos claro que teníamos)....

Decidimos por tanto no arriesgar, y reservar una noche en Nanning para no ir de seguido o perder la conexión con otro bus, y de paso, visitar si podíamos, unas de las cataratas mas grandes de Asia.

... Pero no fue tan sencillo como suponíamos...

La aventura comenzó, cuando no sabíamos ni donde coger el bus en Hong Kong, ya que no había estación de buses donde nos dijeron. Era simplemente una calle. (17:30). Una vez subidos, cambiamos de bus a los 10 min. de empezar (sin información alguna al respecto.... estos no hablaban ingles). Una hora de bus hasta la frontera. Baja, coge la mochila, espera media hora en la frontera de salida de HK. Sales, 3 min. de recorrido en otro bus, vuelves a bajar, coges la mochila  y entras en la frontera de entrada de China. Media hora dentro y esperas a que un alma caritativa te diga que hay que hacer después. Nos dicen que esperemos. Cuando parece que ya estamos un grupo de gente, salimos del recinto de la frontera andando. Cruzas un sinfín de gente ofreciéndote vehículo, alojamiento, lo que sea. El grupo avanza, por lo que lo seguimos de cerca, hasta que pasados unos minutos andando, llegamos a una especie de parking (descampado lo llamamos en España), donde nos espera otro bus.

(20:00 pm) Dejamos el equipaje en el maletero del bus, nos disponemos a subir cuando nos mandan quitarnos los zapatos... (Como?) ...y vaya! Que sorpresa! Era un bus nocturno con camas!. Una especie de hamacas con una almohada y una manta.

Sabri en el bus/cama

Nadie nos dijo nada. Porque de haberlo sabido, hubiéramos intentado coger otro bus hasta Vietnam  cuando llegamos a Nanning a eso de las 9 AM, ya que llegaríamos mas descansados. Estuvo bien la experiencia.
No obstante, nada mas llegar a la estación, reservamos un billete para el primer bus que saliera hacia Ha Noi.

Nanning no tenia nada que ver con ciudades como Beijing o Cheng du. Es mas, creo que no hay absolutamente nada que ver, y con la que estaba cayendo, decidimos quedarnos el resto del día en el hostel planificando nuestros siguientes días.

No pudimos ver las cataratas porque estaban muy lejos, justo en la frontera con Vietnam, y no quisimos quedarnos mas días, ya que teníamos muchas ganas de empezar a descubrir Indochina.

Al día siguiente a las 7AM ya estábamos de camino a Vietnam.
No son malos autobuses y suelen estar bastante limpios por lo que íbamos viendo, pero después de tantas horas de viaje se hace pesado. Menos mal que el paisaje nos lo hizo mas ameno. Docenas y docenas de montañitas altas y muy estrechas a lo largo de la carretera como si de una montaña rusa natural se tratara.

Llegaríamos a la frontera a eso de las 11:00. Nada mas llegar, te dan una especie de pase que no sabes lo que es pero lo coges. Allí nos espera una especie de bus tipo carrito de golf que te lleva hasta el lado chino de la frontera. (Ah! Para esto servía el pase... menos mal que siempre te encuentras con alguien con un mínimo de ingles que te explica que hacer en estos casos...)
Esperas una media hora hasta que pasas (después de que te hayan mirado y remirado de arriba abajo).
Salimos, y nos dirigimos hacia donde creíamos, porque el resto del bus ya había pasado, y allí no quedaba nadie. Mas adelante, dos policías chinos te vuelven a pedir el pasaporte y te mandan cuesta abajo hacia lo que es la parte vietnamita. (De repente, ni hay carretera, ni césped cortadito ... tan solo un edificio pequeño y medio destartalado al fondo.  Si, esto debe ser Vietnam...

Teníamos el visado hecho desde Europa (70 €), por lo que no deberíamos tener ningún problema.
Efectivamente, en cuestión de 20 min, teníamos nuestro sello. 5 min. de camino en carrito de golf y ya estábamos en un nuevo autobús.

... Tan solo quedaban 4 horas mas, hasta la capital vietnamita, Hanoi.

Fotos: Julen Esnal
(HTC camera)

Gastronomía en China

En estos tiempos, en los que estamos "invadidos" de locales chinos, y no solo en España, ¿Quién no conoce la comida china?

Con esta post, no creo que diga nada nuevo, pero el hecho de haberlo probado en el mismo  país, hace que deba escribir una post sobre ello.

Debo decir, que en la mayoría de los casos, no se ha diferenciado mucho de lo que ya había probado en Europa, si me ciño a los platos típicos.

Sin embargo, si nos proponemos comer algo distinto, encontramos alguna que otras cosas interesantes.

Entre los platos mas tipicos de la gastronomia China, encontramos, la carne de cerdo con pina, el chile picante, huevos fritos con hongo negro, o el salteado de brotes de soja.

Pero sin duda, el plato mas típico, o mejor dicho, el que al parecer esta muy de moda entre los mochileros, es sin duda los "dumplings". Una especie de pequeñas empanadillas con diferentes tipos de rellenos.
De los hostels que estuvimos, no hubo uno que no tuviera una "dumpling party". En donde se enseña como hacerlos, para luego comerlos todos juntos. Y a juzgar por las fotos que muestran, todo el mundo se lo pasa de miedo...
A mi la verdad que me gustaron mucho pero no llego al nivel de las "parties"...

Mas adelante, cuando estábamos ya en Honk kong, nuestra amiga Fiona me recomendó probar unos dumplings al vapor. Éstos tenían un caldito dentro, aparte del relleno, por lo que al comerlos se te "explotaban" en la boca. Fueron sin duda los mejores que probé en toda China.

La verdad que cuando cenamos con Fiona en Honk kong, fue cuando mas platos distintos probamos, y os puedo decir que todos bastante buenos.
Entre ellos, destacaría unos fideos transparentes, con pimiento verde y pollo en tiras muy finas y alargadas y nueces picadas por encima. Un sabor muy curioso diría.
O una fuente de una especie de patatas panadera pero que en realidad esta hecho con una pasta de arroz. Todo ello, acompañado con té caliente de trigo, que lo hacia mas autentico.

No recuerdo el nombre del restaurante, pero se encontraba en el centro comercial de  Mongkok, en Kowloon. Segun tengo entendido es normal hacer turno para cenar aqui.

Por el contrario, en la provincia de Sichuan, la comida es de lo mas picante.

En general en Asia puede o suele ser algo picante, pero tengo entendido que en esta provincia es conocida, (y temida por algunos) por lo picante que puede llegar a ser.

En la capital de dicha provincia, Cheng Du, nos fuimos de barbacoa callejera, algo bastante típico por la zona.
Comimos pinchos de, pollo, carne, raíz de flor de loto, setas chinas y unas cuantas verduras mas. Todo estaba rebozado con picante. Incluso cuando Sabri dijo que no quería absolutamente nada de picante, todavía estaban convenciéndola para ponerle una pizca.
La verdad que al final llegue a sudar con tanto picante, menos mal que se acompaño de buena manera con un par de Tsingtao (cerveza local).

Mercado callejero en Shanghai

Otro plato picante conocido de la zona, es el "hot pot", pero eso no lo llegamos a probar.
Cynthia, la chica quien nos lo recomendó, nos llego a decir que en esta zona de China, tienen algo tan picante que se te llega a dormir la lengua!... Pero bueno, creo que para mi, comer a este nivel, no tiene sentido. Ya no se saborea la comida.

Otro plato típico es el arroz con pollo... bañado (no en salsa de tomate, como pensé yo cuando vi que me lo estaban trayendo), sino bañado en chilli! Os podéis imaginar como termine... no paraba de tener hipo.

Sudando con el arroz con pollo... al chili.

Así que si os gusta el picante, ya sabéis donde podeis venir.

Fotos: Julen Esnal

Curiosidades de China y los chinos.

- Población: China es el pais mas poblado del planeta, con mas de 1.300 millones de almas, nada menos.

- Idioma: El Chino mandarin, es el idioma oficial del pais y el mas hablado del planeta.

El Chino cantones es hablado en la parte sur del pais, asi como en Honk Kong.
Apenas hablan ingles, por lo que llega a ser un reto a veces, viajar por este pais.

- Religion: el Budismo, el Taoismo y la religión tradicional china son las que predominan. De acuerdo a diversas fuentes, el budismo en China tendría hasta 660 millones de seguidores.

- Los chinos solo pueden tener un hijo/a por familia. Siguiendo el programa de politicas de natalidad y fecundidad que ha instalado su gobierno para evitar que se dispare un crecimiento desmesurado, en caso de querer otro hijo, deben solicitarlo al estado y pagar el dinero equivalente a un buen coche.

El hecho de haber querido solo hijos varones años atrás, ha hecho que mas de la mitad de la población masculina, se haya quedado sin pareja, haciendo que las mujeres sean un "tesoro" pero que muy preciado.
Hoy en día, si un hombre no tiene un "muy buen estatus", se puede ir olvidando de conseguir pareja femenina. Sí, así de triste.

Recien casados en Shanghai.

- Adictos a las pantallas. Fuera en metro, en tren, o en cualquier otro sitio como hostels y demás, veíamos, no a uno, ni dos, ni cinco... a mas de medio vagón pegados a la pantalla de sus enormes terminales (moviles, tablets, etc.). En algunos casos se hacia molesto oír todo tipo de melodías y musicas de video-juegos, ya que podías tener a 3 jugando al rededor tuyo sin apagar o bajar el volumen.

- Se cuelan y amontonan en las colas. Especialmente en las estaciones de tren o bus. Incluso cuando llegas a la ventanilla, debes poner espalda y codos porque salen brazos con billetes de dinero por todas partes. Da igual lo que les digas... es como si no existieras. A veces teníamos la suerte de, por lo menos, mirarnos con desprecio.

- En muchos sitios del país nos sorprendían pidiéndonos el favor de hacernos una foto con ellos. (No a ellos, que era lo que en un principio pensaba). Parece ser que en algunas zonas del país no han visto nunca a ningún occidental por lo que es algo muy curioso para ellos y quieren inmortalizar ese momento para poder demostrarlo.
Debo decir que, aunque en mucho menos grado, nos paso también en Malasia y Jordania.

Grandes posados los que hacen los chinos.

 - Me atrevería a decir que, el 95% de las bicis y motos que se ven en China, (y os digo, hay millones), son eléctricas. No hacen nada de ruido, por lo que no contaminan, ni medio ambiental, ni acústicamente.

Por otro lado, al no oírlas, se debe tener mucho cuidado porque te aparecen por todos lados. Además literalmente, porque pueden ir tanto por la carretera como por la acera. En ciertas intersecciones el semáforo lo tienen en las acera.

- No existe el ceda el paso. Entran a la vía directamente sin mirar, el que tiene que frenar es el que les va a venir detrás.
Como siempre, hay una excepción que confirma la regla. En este caso es cuando el que viene detrás es mucho mas grande y va a mas velocidad, aunque suele venir seguida de bocinazos continuos para avisar, no para que no se meta, (porque lo va hacer igual) pero para que sepa que le viene algo gordo. Aun asi, cara de no haber oido nada...
Esta es una regla bastante común en toda Asia...; Y cuando eres tu el que va dentro del bus, llega a ser insoportable ya que esta continuamente pitando y vas en tensión continua o no te deja ni dormir.

- Los chinos pueden dormir en cualquier parte. O por lo menos eso es lo que hemos visto. No solo en restaurantes a los que les veíamos echarse una siestecita, sino desde guardas de seguridad (?) en sus garitas, hasta barrenderos apoyados en sus palos de escoba (!) o cualquier dependiente de cualquier tienda.
Esta es otra practica bastante utilizada en el resto de Asia, pero con mayor seguimiento sin duda en China.

- Nunca comen con agua. Siempre con te caliente de trigo (la mayoría de las  veces), zumos o refrescos. A veces no tienen ni agua para poder pedir; No la venden.

Mercado callejero en Shanghai.

- Desgraciadamente otra practica muy utilizada en el resto de Asia, (aunque como siempre, con mas intensidad en este país), es el hecho de escupir en todas partes. Y cuanto mas alto en cuanto a volumen, y mas carraspee, mejor. Y cuando digo en todas partes, es absolutamente en todas partes. Lo hemos llegado a ver en los sitios mas inesperados. Tanto dentro de la estación de ferrocarril, como dentro de los pasillos del tren. Si si, y tenían moqueta!.

- Tienen una habilidad increíble para hacer todo rápido y bien. Eso si, no te esperes una sonrisa. (En la mayoría de los casos).

 

Fruta tipica del pais que, huele a horrores.

- En general hemos encontrado este país, muy seguro, en cuanto a robos y temas relacionados, y muy legal en cuanto a taxistas. Todos los que cogimos (los que no pasaron de nosotros) usaban con total claridad el taxímetro. Completamente distinto a Jordania o Nepal.

-En ciertos sitios, te cobran antes de comer. Nada mas pedir al camarero, nos traían la cuenta para que les pagaramos.

- No hemos visto a penas cementerios. Tan solo uno pequeño en China. Mientras que en Honk Kong vimos 2 bien grandes, tal y como los conocemos en Europa.

- La mayoria de ellos (y la practica totalidad de ellas) se cubren del sol con todos los medios y por todas las partes del cuerpo. Estar moreno lo asimilan a campesinado y pobreza.
Las mascarillas las utilizan además por la contaminación que existe.

La terrible polucion en China

- Dicen que dos motivos especialmente les traen suerte: El numero 8 y los peces. Por ello veréis muchos números de tlf con muchos 8 o password de wifi con 8 veces 8; Y peceras hasta en los sitio mas pequeños, (en algo mas grande que un vaso por ejemplo), o grandes lugares, donde los tienen en estanques. Por cierto, estos peces, son como los de las peceras, pero enormes!.

- Tienen la "diferente" costumbre de requisarte el/los mechero/s en el control de los aeropuertos y museos, por lo que nunca tenia mechero encima. En total, me quitaron hasta 7 mecheros durante las 3 semanas en las que estuvimos. Buen metodo para dejar de fumar.

- Los hombres chinos son tremendos fumadores. Pueden fumar en cualquier sitio, ya que aqui no esta prohibido en casi ningun lugar publico. Hasta pueden llegar a fumar dentro de trenes e incluso autobuses, aunque aqui, si que esta prohibido. 

Si en un evento se invitan a fumar o beber no pueden rechazarlo. Esta muy mal visto.... (De ahi el vicio que tienen...).

Palabras aprendidas:
Ni hao: Hola

Ni Hao Ma: Como estas?
Xie xie: Gracias

- Los bebes no llevan pañales. Llevan unos pantalones con una raja en el centro. 

En todas partes, (y me refiero a todas partes) podéis ver a los papas cogiendo a los nenes para que hagan sus necesidades.
Y yo me pregunto... son mas espabilados los nenes de aqui para que desde tan pequeñitos, avisen a los padres de que quieren descargar?.

Bebe sin panales

- Argentinos, era la nacionalidad de extranjeros (y a penas, los únicos) que nos encontrábamos por regla general en este país.

 

Esto es en lineas generales. Con esto, no queremos decir que todos los chinos sean iguales. Simplemente comentamos las curiosidades que hemos visto.
Esperamos que nadie se sienta ofendido.

Algo de música tradicional china:
http://www.youtube.com/watch?v=XEg7a-Viq0c

http://www.youtube.com/watch?v=gtp-TT3kmIg

Fotos: Julen Esnal
Video musica, fuente: YouTube

La China mas internacional; Hong Kong.

Debo decir que la entrada que tuvimos a HK no fue precisamente la que yo tenia en mente.

Ya el hecho de pasar la "frontera" (aun estando en China) hace el viaje mucho mas pesado.
Os resumo como fue el trayecto:

Afortunadamente pudimos coger un vuelo de Cheng du a Guangzhou por poco dinero. Allí nos tuvimos que buscar la vida para encontrar "algo" que nos llevara hasta HK, ya que la información que íbamos recopilando, era cada vez mas confusa. E imaginaros hacer esto con el problema del idioma, por lo que íbamos literalmente dando palos de ciego.
Finalmente nos buscamos la vida para encontrar un bus que nos adentrara en la ciudad de los rascacielos. Todo esto para ahorranos la pasta (y la distancia, cerca de 2 días de viaje por tierra) que costaba ir en avión directamente de Cheng du a HK).

Después del cansancio y sofocante calor que pasamos esperando para coger este bus, nos quedaban dos horas mas hasta la frontera. Alli debes bajarte, coger tu pesada mochila, esperar casi una hora para pasar la frontera, volverte a subir al autobús (ups! Donde esta nuestro autobus?... de repente una señora nos dice que nos metamos en otro... vaya, ahora entiendo la pegatina que nos mandaron poner...) y de allí, otra hora mas al centro de HK....

Y todo esto para que pases por las afueras de la ciudad y te empiezas a fijar en los enormes rascacielos de viviendas, feos, antiguos y pobres... esto es HK!? con lo modernas que son las ciudades en el resto del pais?.

Pero cambie mi actitud según iba viendo detalles de la ciudad...

A mi parecer HK debió de ser en su tiempo, la ciudad mas avanzada de China. Aprovechando el poco espacio de terreno, decidieron edificar hacia arriba, convirtiendo la ciudad en una maraña de rascacielos de viviendas que, hoy por hoy han quedado antiguos, feos y en algunos casos inhabitados...

Pero HK esta cambiando, (por la cantidad de obras y reformas de edificios que se ven en todas partes) y si no lo esta haciendo, lo debería hacer cuanto antes, porque se ha quedado atrás con respecto a los centros urbanos de otras ciudades chinas. Y me estoy refiriendo especialmente al centro, a la zona de kowloon, porque la isla de Honk Kong se la ve mucho mas moderna, mas rica, con esos rascacielos de oficinas, aunque sigue escondiendo feos bloques de viviendas, maquillados, a día de hoy, con recientes reformas en sus fachadas.

Centro de la Isla de HK.

Edificios en la isla de HK.

Pero lo bueno de esta ciudad es la vibrante vida que tiene. (Y como no, del consumismo que se respira). Es un continuo movimiento de gente, con un transporte publico propicio para llevarlo bien a cabo, porque estamos hablando de mas de 7 millones de personas viviendo en esta ciudad. Y no os podéis imaginar como se pone la ciudad en horas punta.... una marea humana que parece que arrasa por lo rápido que se mueve, pero de manera organizada.

Sabri en el metro en hora punta.

Con mas facilidad para moverse en ingles, aunque me lo esperaba mejor en este sentido. Algo cara aunque si te sabes mover puedes encontrar precios bajos. Especialmente, comida. Por cierto, muchisima mas variedad que en el resto de China.

Creo que puedo definir a HK, como una ciudad con una gran mezcla de gente y culturas, que combina perfectamente el estilo europeo y la efectividad  oriental.

El ultimo día, tuvimos la oportunidad de quedar con Fiona, (a la que mandamos un fuerte abrazo desde aquí), una amiga que conocí de viaje por Europa del este, hace unos años junto con mi primo Luis, y con la que hicimos buenas migas.

Sabrina y Fiona en Kowloon.

No hay nada mejor que poder compartir unas horas con alguien conocido, y local para poder saber mas sobre esta... '"cultura paralela" al resto de China.

Y mas cuando se comparte una cena deliciosa al estilo cantones. (Todavía me acuerdo de esas "bombas" de dumplings... deliciosas!).

No me queda mas que decir, que si puedo, volveré a HK a seguir descubriendo esta vibrante ciudad.

Fotos: Julen Esnal

Cheng Du y el Buda mas grande del mundo.

Tras 17 horas de tren, ya teníamos ganas de llegar a la famosa ciudad de los osos Panda. También conocida por ser la ciudad mas cercana a la escultura de buda mas grande del mundo, que es en realidad por lo que habíamos ido.

Lo que no sabíamos es que es la quinta ciudad de China en cuanto a numero de habitantes con 10 millones. A mi parecer se la ve una ciudad limpia, moderna y algo mas ordenada que otras ciudades chinas (sin contar el temido trafico).

Me atrevería a decir que va camino de convertirse en la siguiente "Shanghai" por lo consumista (que no comunista) que parece. (Aquí se encuentran las mejores y mas lujosas marcas que os podáis imaginar).

Decidimos pasar 3 noches aquí, capital de la provincia de Sichuan; Pero organizar un viaje de esta escala requiere tiempo para planear nuestros siguientes destinos, por lo que decidimos invertir unas buenas horas esos días para poder hacerlo, por lo que nos quitó tiempo de ver la ciudad. A veces hay que elegir...

Lo que pudimos ver fue, el centro de la ciudad con su enorme plaza con esos aires comunistas, (que no consumistas), presidida por una gran escultura de Mao.

Plaza presidida por la estatua de Mao (a mis espaldas).

El famoso, (y para nosotros), mejor templo este momento, el Wuhou Temple, y sus alrededores de mercadillos callejeros y algún que otro barrio mas, ya que alquilamos unas bicis con las que nos desplazamos y pudimos sumergirnos de cerca en barrios menos turísticos. Muchas veces es mejor estar sentados en un banco, disfrutando y viendo el que hacer diario de los locales, con los que, aun a través de gestos y señas, si se quiere, se puede uno comunicar... Es genial ver como cambian ciertas costumbres o comportamientos de un país a otro.

Con la bici recorriendo la ciudad.

Una de las plazas de Cheng Du en un barrio periferico.

Nuestro siguiente paso, después de pasar tres días en esta gran urbe, era justo lo contrario; Irnos a la montaña, a unos 200 km al sur de Cheng du. Mas concretamente a Emeishan, donde se encuentra la cuarta montaña sagrada budista de China.

Allí cogimos un hostel para 2 días. Un día para dedicarlo a la montaña y otro para ver el buda mas grande del mundo, en su vecina localidad de Leshan.

Siendo una montaña sagrada, os podéis imaginar la peregrinación de gente que había, la gran mayoría chinos, (ah, y una pareja de occidentales), y eso que era temporada baja por lo que había mucha menos gente, para lo que esta previsto; y se agradecía.

Alli se construyo el primer monasterio budista de China en el Siglo I, habiendo en la actualidad, hasta 76 monasterios; Quedando permitida la estancia en cualquiera de ellos por un precio simbolico.

La gente la suele subir en unos 2/3 días, quedándose en los numerosos templos que se encuentran por el camino.

Nosotros, por falta de tiempo, cogimos un bus que te lleva hasta los 2500 m., y el resto andando, aunque mucha gente cogía la opción del telesilla que te lleva directamente hasta la misma cima.

La subida se hizo dura en algunos tramos, pero con tiempo y sudor logramos subir hasta los 3077 m. en menos de dos horas.

Lo que no nos esperábamos era ver una gigantesca escultura budista (Samantabhadra) donde todos los peregrinos daban vueltas al rededor de la misma. Sin duda, si creeis en esta religion y os gustan los monasterios budistas, entonces, este es vuestro lugar.

A destacar sobre todo, el buen rollo que había y que nos mostraba la gente que nos íbamos cruzando... parecía otra "China".

Locales cargando pesadisimos sacos de arena.

Vistas desde la montana.

Escultura a Samantabhadra.

Peregrinos frente a la gran escultura.

Al día siguiente cogimos un bus hasta Leshan, su vecina localidad (mejor no os cuento lo que se tarda en saber como moverse si uno no sabe chino...).

Leshan es un pueblo o ciudad pequeña, por lo que no seria difícil encontrar el buda mas grande del mundo... bueno, pues son al rededor de 6 millones de personas los que viven en este "pueblo"... aquí todo es enorme...

Después de un buen rato adivinando como llegar (aquí hay que echarle paciencia para todo), llegamos hasta la colina donde se encuentra el famoso buda.

Se llega a El por la altura de la oreja y os digo, se ve ENORME. Pero aún más enorme se ve desde abajo. 71 m de estatua hace a cualquiera sentirse como un pequeño insecto. Creo que es algo que merece la pena ver.

Gracias al Canon 10-22 que me prestaron, pude sacar el buda entero.

Tan solo nos quedaba una noche mas en Chen du antes de viajar a mi esperado Hong Kong, la cual aprovechamos para poder cenar con Cynthia, la amiga de Sabri. (A la que mandamos un abrazote desde aquí).

Una persona que lleva 9 meses en esta ciudad nos pudo contar muchas cosas de lo que es vivir en un país como China y de paso conocer otra zona y probar sus platos típicos.

La provincia de Sichuan es famosa por sus platos EXTRA picantes, según nos dijo Cynthia. Después de decirnos las posibilidades que teníamos, escogimos la "menos picante". Barbacoa de pinchos. Algunos pican ya de por si, pero ellos encima lo aderezan con un "puntito" mas antes de llevarlos a la parrilla. (Sabri casi tuvo que rogar para que no le pusieran ni tan si quiera un poquito por mucho que le insistían).

Pero debo decir que aun picando, me gusto. Empezaba a estar acostumbrado después de unos cuantos días comiendo por esta región de China.

Siguiente parada... Hong Kong.


Fotos: Julen Esnal

Xi'an y sus guerreros.

Después de 3 días en Shanghai, ya tocaba movernos hacia nuestro siguiente destino en el interior de China, Xi'an.
Pudimos reservar el "soft bed" en el tren (eso si, con 2 días de adelanto, y ya empezaban a quedar solo los "hard bed"), pero nada de reservas de "con un mes de adelanto" como habíamos leído en algún sitio.

Llegamos a Xi'an a eso de las 9,30 de la mañana. Esta vez decidimos reservar un hostel en el centro, por lo que nos quedaría a tan solo un km de la estación.
Relativamente fácil de encontrar, (con la ayuda de un tuk tuk, eso si), no solo tenia buen ambiente y decoración sino que encima esta ubicado en un antiguo cuartel del ejercito chino, por lo que lo hace mas especial. Tanto, que se encuentra en el ranking de los 10 hostels mas especiales de la cadena "hosteling international".

Actual hostel, antiguo cuartel del ejercito chino.

Por lo que pudimos ver el primer día, esta ciudad no tenia mucho de especial mas que por la muralla que rodea a su casco antiguo y ciertos edificios de arquitectura clásica china. Debo decir que nos pareció de por si bastante fea. A las afueras de esta gran ciudad había algún que otro atractivo, pero no nos detendríamos a verlo.

Lo que mas nos gusto en Xi'an son de nuevo los parques, (como en las anteriores ciudades), siempre limpios, llenos de vida y buena energía. A cualquier hora están llenos de gente practicando alguna actividad o deporte, y la mayoría de veces te invitan a que participes. De verdad que merece mucho la pena visitarlos.

Gente bailando en el parque.

Por lo que Xi'an es realmente conocida, es por sus famosos guerreros. (A parte de haber sido la antigua capital de China hace ya mucho tiempo).

El hostel ofrecía tours hasta allí por 280 yuanes, pero decidimos hacerlo a nuestra manera.
Aunque nos costo algo hacernos entender lo que íbamos buscando y donde (porque no estaba muy claro cual era la estación de autobuses), al final conseguimos encontrarlo (a través de gestos, literalmente, os podéis imaginar haciendo de guerrero!), y a un precio mucho mas barato del que pensábamos, 8 yuanes de bus mas 150 de la entrada a los guerreros, nos ahorrábamos 114 yuanes cada uno (vamos, 2 noches + desayuno en algún hostel del país, que no es poco).

A una hora en bus esta el lugar donde se encuentran los famosos guerreros. Un lugar, en principio en medio de la nada, donde solo había campos de siembra y donde un buen día, un campesino decidió excavar un pozo para sus tierras, descubriendo por casualidad, "alguna que otra pieza de artesanía".
No sabia el pobre campesino el tesoro que había encontrado. Y por supuesto nada en concordancia con el dinero que habría recibido por dicho hallazgo.

En la sala principal.

Al parecer, hay unas 2000 piezas desenterradas, entre guerreros, caballos, armas y algún carruaje, aunque para nosotros no pareciera esa cantidad. Algo menos diríamos nosotros... a no ser que cuenten también los millones de pedacitos que se encuentran repartidos por todo el recinto a expensas de reparar y reconstruir.
Aun así, se estima que lo que se ve, es solo una cuarta parte de todo lo que puede haber enterrado ahí, así que os podéis imaginar lo que quedó de los campos de siembra que un día hubo allí, a la cantidad de terreno construido que hay hoy en día al rededor de dicho recinto.
El campesino se debe estar cagando en lo que un día encontró... porque al parecer sigue vivo por lo que tengo entendido...

En la sala dos.

Empezando por la segunda y tercera sala, tal y como habíamos leído como consejo. Encontramos 2 naves con un montón de piezas para reconstruir, además de algunas piezas ya reconstruidas a modo de exposición en vitrinas.
Dejamos la primera nave para el final para verlo en su plenitud. Una nave enorme, cual hangar, del doble o trile de tamaño que las anteriores, donde se encuentran la mayoría de figuras ya reconstruidas y puestas en formación tal y como debían estar cuando se hizo hace ya mas de 2000 años. Es increíble el detalle de realismo que tienen.

Guerreros en sala uno.

Casi 3 horas de visita, incluyendo la visita al cine que allí tienen montado, bastante antiguo por cierto, proyectando un corto realizado, como mínimo, en los años 70 cuando se descubrió el hallazgo.

Al día siguiente partíamos hacia Chengdu a las 9 pm, de nuevo en "soft bed" por lo que teníamos la mañana libre, la cual la aprovechamos para descansar y visitar la muralla que rodea a la ciudad. 40 yuanes por la entrada + otros 40 por alquilar una bici para poder verla entera. Si ya se hace largo en bici, no os quiero ni contar como puede ser hacerlo andando. (14 Km de longitud).

Muralla que rodea al casco antiguo.

Sabri montando en bici en la interminable muralla.

Nos quedaban, nada mas y nada menos que 17 horas para llegar a Chengdu... menos mal que eran solo 700 km los que separaban Xi'an de Chendu...


Fotos: Julen Esnal

Shanghai, la perla de China.

O así es como la llaman algunos a esta mega ciudad con mas habitantes que Pekin, (24 millones, según acabo de leer).

Llegamos a la estación de tren a las 9,30 de la mañana pero entre que empiezas a situarte en la ciudad en busca del hostel, casi se va una mañana entera.

Afortunadamente Sabri acertó con el hostel, pero de lleno. Es verdad que no esta en el mismo centro pero tiene unas habitaciones que ya quisieran muchos hoteles.

Lo bueno de viajar en pareja es que pagando muy poco mas, (en este caso en concreto, 2,5 €!) puedes tener tu propia habitación y no compartirla con nadie, (baño incluido) con los inconvenientes que ello implica. Se trata del "Shanghai City Central Youth Hostel", y tiene todas las ventajas (que son muchas) de un hostel (buen ambiente, info de la ciudad en ingles, cosa que ni en Pekin..., internet, bar restaurante ofreciendo platos, tanto locales como internacionales... Bueno, ya sabéis a lo que me refiero.

En cuanto al idioma, debo decir que se puede mover uno mejor que en Pekin, porque hay mas gente aquí que habla ingles... aunque sinceramente, me esperaba mas.

Y sobre la ciudad... qué puedo contaros ... con el pasado que tuvo esta ciudad, se aprecia esa mezcla de cultura china con la europea, pero al fin y al cabo es como cualquier otra gran ciudad. (pero... China o europea?....).

(Es curioso como en un país comunista puede haber tantísimo consumo...como ya dije anteriormente).
Tiene bonitos rascacielos, tal y como había leído, pudiéndolos ver de una mejor manera por la noche cuando están iluminados... aunque al estilo chino... (cuantos mas colores y flashes, mejor). A veces son mas difíciles de ver por el día ya que la mayor parte del tiempo hay bastante bruma.

Teníamos una lista de los sitios que no deberíamos perdernos, pero... algún que otro no nos llegó a sorprender demasiado.

- El "Yuyuan garden", 40 yuanes de un bonito parque, pero algo descuidado en algunas zonas. El bazar de los alrededores es un autentico laberinto de tiendas para turistas con miles de vendedores ambulantes (No os fiéis de ninguno ni para que os hagan una foto... ya nos han advertido bien...).

- El museo de la ciudad. En la misma "People's Square". 30 yuanes. Muestra la historia de la ciudad y a donde se dirige en el futuro... aunque de una manera un tanto light. A destacar la enorme maqueta de Shanghai que ocupa todo el tercer piso.

Vistas de la ciudad desde el museo.

- El Bund. Es el nombre que se le da a la zona del paseo donde se encuentran todos los edificios de la época colonial y desde donde se puede ver todos los rascacielos de su barrio financiero justo en frente. 2 km de paseo muy agradable, especialmente por la noche.

- Shanghai museum. También en "People's square". 2 horas nos llevo en recorrernos este enorme museo donde encontrareis buena parte de arte chino; Pintura, escultura, muebles, caligrafía... merece mucho la pena y encima es gratuito.

- Queríamos subir a uno de los 3 edificios mas altos de la ciudad, pero entre lo cansados que estábamos y los precios que tenían (entre 150 y 220 yuanes), se nos quitaron las ganas.

- El ultimo día lo dedicamos a ver el barrio de Pudong mas de cerca (donde se encuentran todos los rascacielos) y asomarnos a la rivera del río para ver el Bund desde en frente. Un barrio completamente nuevo y de gente pudiente por lo que parecía.

De seguido nos fuimos a la zona de Laoximen, todo lo contrario a la anterior. Es la parte antigua de Shanghai, donde se encuentran las casas típicas antiguas y donde vimos un mercado local al mas estilo chino. No apto para sibaritas...

Shanghai, se ve que es una ciudad con mas contrastes que la capital, donde se aprecia esa mezcla china y europea en muchos aspectos como en la moda o la arquitectura. Con una gran inversión en cultura. Pero debo decir que en las dos, (quizá incluso mas en Shanghai), se respira un buen ambiente, una buena energía que no veo en ciudades europeas.

No hemos llegado a ver ninguna tribu urbana, ningún graffiti, ninguna pintada en algunos de los innumerables anuncios que hay por la ciudad, NADA que salga del standard; De lo "correcto". Bueno, excepto eructos o escupitajos "dolby surround" en publico, dentro incluso del propio tren, al lado tuyo.... Es curioso la verdad.

Al igual que Pekin, creo que Shanghai es otra ciudad para conocer mas a fondo, a poder ser con una persona local con el que poder sumergirte en la cultura de esta gran ciudad.


Fotos: Julen Esnal

Pekin, ultimo día. De camino a Shanghai.

Teníamos tiempo hasta las 19:30 que nos salía el tren hacia Shanghai, para poder ver, algo mas, de todo lo que nos quedaba por visitar en Pekin. Ni siquiera una semana entera daría tiempo para verlo todo en esta enorme ciudad de 21 millones de personas.

Decidimos visitar el Lama Temple que nos quedaba cerca de nuestro hotel, pero queríamos ir andando para pasar por uno de los tantos parques que tiene esta ciudad para poder ver la vida que en ellos se desarrolla. Hay que pagar 2 yuanes, pero merece la pena porque están limpios y muy bien cuidados.
Era como un domingo cualquiera por la gente que había, (estábamos a miércoles, 9 AM) y no solo gente de la tercera edad.

 

Cientos de personas haciendo taichi, bailando bailes tradicionales, jugando al badminton, o incluso practicando cánticos nacionales. Todo con una buena energía que nos alucinaba. Decidimos sentarnos un buen rato y observar, hasta que nos dio por unirnos a ellos. (Yo concretamente "intentando" hacer algo de taichi. Lo difícil que me pareció por cierto).

Seguido nos fuimos a visitar el Lama Temple. 25 yuanes cada uno era la entrada, pero nos gusto mas que ninguno de los que visitamos el primer día.
Aquí la gente no solo venia a visitarlo como los anteriores, sino que había gente local rezando y budistas por todos lados haciendo sus quehaceres. Todo impecable y bien cuidado. Todo lo contrario a un templo hinduista.

Nos fuimos a la Beijing Railway Station con tiempo, ya que por lo que vemos, los chinos son bastante puntuales para todo. Y tal y como pensamos, ahi estabamos saliendo antes de la hora.

En China hay varios modos de viajar en coche cama. Soft (4 camas blandas por camarote) y hard (6 camas duras. Opción algo mas barata).
Elegimos la soft, (cerca de 500 yuanes cada uno), no solo por viajar con menos gente sino porque las camas eran ya algo duras... no nos queremos imaginar como serian las hard. Lo bueno fue que pudimos descansar bien.

Despues de 14 horas de tren, a las 9,30 de la mañana estaríamos llegando a la capital financiera de China, Shanghai.

Debo decir que mi concepto sobre Pekin, ha ido cambiando hacia mejor desde que la he ido conociendo. Es tremendamente grande. Avenidas enormes, y obviamente con muchisima gente, pero no da sensación de agobio o estrés en ningún momento. No se si por ese aire comunista o que pero se respira tranquilidad y buena energía en general.
Definitivamente es una ciudad que volvería a visitar con mas tiempo. Y para ciertos lugares, a ser posible, con un guía para poder vivirlo de cerca.

Fotos: Julen Esnal