Phnom Penh y las huellas de Pol Pot.

Salimos de la bonita isla de Ko Rong, en el primer ferry que salia hacia Sihanoukville.
Allí tuvimos que esperar una hora larga, hasta que saliera nuestro bus hacia Phnom Penh, y que previamente habíamos reservado.

Llegaríamos a la capital de Camboya hacia la tarde, sabiendo la "pelea" que tendríamos con los tuk tukeros a la llegada a la estación de buses. Y tal como preveiamos, ahí estábamos pidiendo por favor que nos dejaran coger las mochilas con tranquilidad antes de escoger a uno de ellos.
La verdad que es una pena verles de esta manera tan desesperada, porque hay algunos que son algo mal educados, pero la mayoria suelen ser muy majos y simpáticos, y cuando eliges a uno, te da pena de no haber elegido a... los 6 mas que te están rodeando para que les elijas a ellos...

Como siempre, regateamos el precio para que nos llevara al hostel que, tambien, habíamos reservado con anterioridad.
Durante el trayecto, es cuando empieza la batería de preguntas;
     - Que si, Cuantos días vais a estar por aquí?
     - Cuanto tiempo lleváis viajando?
     - A donde vais a ir después?
     - Que es lo que queréis ver, etc, etc...
para ellos tantear y ofrecerte sus servicios acorde a las respuestas...

Nada mas llegar a nuestro hostel y pagarle lo que acordamos, nos tocó volver a discutir el precio que nos cobraría por tenerle de conductor durante el día siguiente visitando los lugares que sabia queríamos visitar y que tan bien nos diseño la ruta para hacerlo.
Un duro forcejeo hasta que Sabri, que ya tenia ganas de descansar, frunció el ceño y sentenció el tema;
     - ¡Lo tomas o lo dejas!
Así que, a regaña dientes, el hombre aceptó.

A la mañana siguiente, ahí estaba nuestro ”tuktukero”, esperándonos antes de la hora prevista, por si nos íbamos con otro.
Tal y como acordamos, nos llevaría primero a los "killing fields", a las afueras de la ciudad y a continuación a la prisión S-21, en el centro de la misma. En definitiva, todo lo relacionado a la era Pol Pot, durante sus 4 años de mandato.

Fue un recorrido algo largo (17 km) hasta llegar a los "killing fields", o centro de genocidio, como para hacerlo en tuk tuk pero, primero, no hay opción mas barata, y segundo, te haces una mejor idea de lo que es vivir en una ciudad de este tipo. Vas a saber lo que es tragar polvo y Co2 por un tubo...

Tras pagar un módico precio de entrada, fuimos directamente a una especie de torre, justo en el centro de lo que es el recinto.
Un cartel pedía que nos quitaramos los zapatos antes de subir el bloque de escaleras que teníamos de frente. Cuando empezamos a subir las escaleras, no alcanzaba a ver bien lo que había frente a nosotros, cuando ... Dios! Qué demonios es eso?!
Una enorme urna de cristal, a modo de torre, con miles de cráneos. Hasta 5000!. Y de todos los tamaños. Y una amalgama de ropa rota, a modo de base. Sus pertenencias...
Eso es el panorama que te encuentras nada mas llegar aquí.
El resto, suma y sigue.

Torre/urna repleta de craneos.

Interior de la torre.

Teníamos un pequeño folleto, donde íbamos siguiendo los pasos de los lugares donde los prisioneros debían seguir hasta su muerte, incluyendo aquellos donde se les torturaba, o fosas comunes donde habían aparecido cuerpos. Y son tantos, que aun hoy en día, con fuertes inundaciones con la época monzonica, aun siguen saliendo huesos a la superficie.

Después de ver tan terrible lugar, no nos esperaba algo mucho mejor en la prisión S-21, también conocida como "Tuol Sleng" o museo del genocidio.
Con ese nombre os podéis hacer una idea de lo que allí había...
Bueno, pues yo no... Quizá porque nunca antes había visitado un centro así, que no llegas ni a imaginarte de lo que es capaz de hacer el ser humano.

Herramientas de tortura.

El S-21, fue un centro de interrogación, tortura y ejecución creado también, por el régimen de los jemeres rojos, para eliminar personas consideradas enemigas del estado de la Kampuchea Democrática; Y creado en las instalaciones del prestigioso instituto Tuol Svay Prey.
En definitiva, un antiguo colegio, de 4 edificios, reconvertido en uno de los peores lugares creados por el hombre. Con diferentes "aulas" donde dar vía libre a la macabra imaginación de los soldados comandados por Pol Pot.

Una de las "aulas"... de tortura.

Hasta 14000 personas pasaron por aquí, de las que solo 12 se libraron de morir... y realmente fue, porque sus dirigentes la abandonaron sabiendo que los vietnamitas habían entrado ya, para liberar al país.
Dos de ellos por cierto, estaban por allí, hablando y firmando unos libros que vendían.
Creo que no hay palabras para definir lo que allí vimos.

Presos que pasaron y murieron en la prision.

Improvisadas "jaulas" donde esperaban su tortura final.

En cuanto a la ciudad, la pudimos tantear la noche anterior, saliendo a dar una vuelta y cenar en un restaurante local... que por lo visto debía ser conocido, por la gente que había.
Ya tenia ganas de comer unos buenos calamares, que no estuvieron mal, pero que fueron algo caros para ser Camboya.
En cuanto al resto, no le dedicamos mucho mas tiempo.


Fotos: Julen Esnal

Las playas de Camboya. Sihanouk Ville y la isla de koh Rong.

 

Tan solo un día fue lo que estuvimos en Battambag. No nos gusto especialmente la ciudad, aunque nos quedaron cosas por ver de sus al rededores. Por desgracia el tiempo no juega a nuestro favor y debemos elegir muy bien que ver, por lo que decidimos desplazarnos hacia el sur, y conocer la costa camboyana.

Elegimos la localidad de Sihanouk Ville, porque leímos que tenía buenas playas, pero sobretodo porque desde ahí podríamos coger un ferry hasta una de sus islas casi paradisiacas.

Sihanouk Ville no es que tenga mucho de especial. Una pequeña ciudad, desarrollada  diría yo, para el turista "barato" o el turista chino, que van incrementando año tras año por lo que nos cuentan. Restaurantes y bares occidentales con alcohol barato y cada vez mas casinos y prostitución para satisfacer al turista chino.

Es una zona que cuenta con numerosas playas, además de poder dar el salto a las islas. (Venir hasta aquí y no ir a alguna de ellas, seria algo estúpido).
Lo bueno era que al ser época de lluvias , es temporada baja y apenas encuentras turisteo.

Nos quedamos 3 días, dejando tan solo 1 para la isla de Koh Rong. Aunque hubiéramos hecho mejor, cogiendo 2 días en cada sitio. A veces es difícil cuadrar todo.

En Sihanouk Ville pudimos ver casi todas las playas que hay al rededor, unas 5 o 6, si no me equivoco. Independence, y Ochheuteal, las mas bonitas dentro de la ciudad, aunque sin duda la mas retirada, Ottres, la mejor.

Playa Independence.

El resto, bastante deterioradas e incluso con bastante basura. Hawai y Victoria concretamente.
Queríamos haber alquilado una moto, pero por lo que leíamos, y nos contaron, no era muy buena idea hacerlo por aquí.

Conocimos por casualidad, a un local, quien además de llevarnos en su furgoneta hasta la playa donde queríamos ir, estuvimos compartiendo una cerveza y un buen rato de charla en una de los chiringos de la playa. Dio la casualidad que es una persona que, aparte de su trabajo, dedica buena parte de su tiempo a su comunidad y el buen desarrollo de su ciudad, de una manera sostenible.

Charlando con nuestro nuevo amigo.

Incluso tiene un programa de radio, y debe ser algo conocido porque no paraba de saludar a gente. Desde ahí, tiene la posibilidad de "educar" a su pueblo, de la mejor manera.
Él fue quien nos introdujo en los problemas que tuvo, y que tiene el país, como resultado del espantoso pasado que tuvo con su antiguo gobierno, encabezado por Pol Pot y los gemeres rojos.
Pero también nos hablo de lo que están consiguiendo, y del rápido cambio que están pegando, aunque todavía quede trabajo por delante.

De Sihanouk Ville, saltamos a Koh Rong. Isla casi paradisiaca, desarrollada en un 25%, pero que desgraciadamente, sobre la mesa, esta en plena expansión, con hoteles, casino, e incluso aeropuerto, queriendo desarrollarla hasta un 75%. Una pena...

Isla de Ko Rong

Nosotros, tuvimos suerte por la época en la que fuimos, (Junio), ya que apenas había turistas. Y eso que estuvimos en la zona "backpacker"... Mas concretamente en un hostel de lo mas básico. Se podría decir que eran un barracón de madera, separando cada habitación con unos tablones de madera, (que no el techo, que era el mismo para todos). Aun así, no estuvimos mal.
Lo que no pudimos ver, fue la estupenda playa, que dicen estaba al otro lado de la playa. Teníamos que atravesar la selva para llegar hasta allí. Se suponía que estaba indicado con chanclas de playa, pero tan solo vimos la primera, y tras 3 bifurcaciones de caminos en plena selva tropical, decidimos volvernos para no perdernos mas de lo que estábamos. Y aun asi, nos costo encontrar el camino de vuelta.

Perdidos en plena selva.

       * Nota: Nos acabamos de enterar por unos amigos que acaban de estar en esa misma playa, el      deterioro que ha sufrido, tanto la playa, (llena de basura), como del abandono de los bungalows que allí se encuentran. Afortunadamente, decidieron limpiar ellos mismos la playa, a cambio de alojamiento en uno de estos, ya deteriorados bungalows.
La buena noticia, es que la playa recuperó bastante su aspecto, gracias a ellos, y la ayuda prestada por algún que otro turista.*

Lo que sí nos preocupo bastante fue la zona donde viven los locales. Apestada de basura. Lo peor, que están todos literalmente, enganchados a la televisión, mientras la basura esta delante de ellos. Nadie hace nada. Es una pena, porque se te quitan las ganas de conocer esa zona.

La parte mas retirada que vimos fue la de los "tree houses". Una zona "escondida" del resto, donde los bungalows están literalmente en los arboles, y la playa es de lo mas tranquila. Pero hay que tener cuidado con unos minúsculos mosquitos, que te comen vivo, pudiendo ser las picaduras algo serias si no se tratan como es debido.

Sabri en un columpio improvisado.

Locales bañandose

Dejando la isla.

En cuanto a las aguas, bastante clara por las zonas donde fuimos, y con una arena blanca y fina.

En definitiva, una isla para descubrir, especialmente antes que la desarrollen masivamente.

Fotos: Julen Esnal
Foto portada, Isla Ko Rong

El "bamboo train".

Después de pasar nuestra ultima noche en el apacible "Blis Villa hostel" de Sien Riep, marchamos a la mañana siguiente muy temprano hacia Battambang, la segunda ciudad mas grande de Camboya, para ver uno de los transportes, todavía en funcionamiento, mas diferentes del mundo, el "bamboo train".

El "bamboo train", no es mas que un alternativo medio de transporte que existe entre varias localidades de Camboya. Mas concretamente entre localidades donde todavía existen vías de tren.

Os explico:
Podríamos decir que Camboya era un país, medianamente industrializado, "gracias" a sus invasores franceses, ... hasta que Pol Pot y sus secuaces llegaron a cambiarlo y destruirlo, desde su llegada al poder en 1975.
Su intención, entre otras muchas, y macabras, era "des industrializarlo", despojando al país de cualquier avance industrial, volviendo a la agricultura como única vía de mantenimiento y desarrollo.
El tren, era uno de estos "avances" con los que contaba, por lo que fue una de las primeros "adelantos" de los que Pol Pot se deshizo, convirtiendo, a la ya de por si, escasa linea férrea, en unos abandonados raíles, devorados por la vegetación.
Años mas tarde y tras el derrocamiento de este criminal, a alguien se le ocurrió la brillante idea de aprovechar estas vías algo ya deterioradas.

El vehículo en sí, consta tan solo de 2 ejes en los que se sustenta una superficie hecha de bambú de unos 2 metros de ancho, por 4 metros de largo. En uno de los ejes atan una goma o cinturón a un pequeño motor de barca que sobresale de la superficie de bambú.
Eso es todo, no tiene mas.

Ni que decir tiene que no tiene asientos...

La simple estructura del vehiculo.

En pleno recorrido.

¿Y que pasa si en uno de sus trayectos se topa con otro de frente...?

Pues muy fácil, (Primera norma del Bamboo Train): El que tenga menos peso tiene que desmontarse para dejar pasar al otro. No se tarda mas de 5 min.

Este era un medio bastante común entre la población local, contando con hasta 500 unidades. Hoy en día tan solo quedan al rededor de unas 100, siendo algunas utilizadas para los turistas que quieren probarlo.

El recorrido no es largo. Se puede tardar una hora aproximadamente. Media hora por trayecto, ya que sale desde la estación de tren de Battambang, hasta el siguiente pueblo, donde unos pocos comerciantes y unos cuantos niños, esperan con los brazos abiertos vendiendo las manualidades que hacen con las hojas, por cierto, chulisimos, aparte de camisetas y algún que otro recuerdo de la experiencia.

Llegamos a leer comentarios de gente que ya lo había hecho, que decían que no merecía la pena, que pasabas la mitad de tiempo dando botes por el mal estado de la vía y demás, pero,... sinceramente, para nosotros mereció la pena. Es un medio de transporte que todavía hoy se sigue utilizando, aunque en menor medida, pero era el medio que ellos se inventaron por falta de lo que en realidad deberia de haber.
Es un medio que, hoy por hoy, estaría prohibido en mas de medio mundo, y por lo que se dice, es posible que el próximo año empiece a desaparecer, ya que alguna empresa extranjera tienen pensado restablecer el servicio ferroviario, por lo que, obviamente, desaparecería tan ingenioso medio de locomoción.

Fotos: Julen Esnal

Los Templos de Angkor Wat.

Al dia siguiente de conocer el pueblo de Sien Riep, contratamos un tuk tuk para todo el día para poder ver la mayor parte de Angkor Wat.

Angkor Wat esta considerado como la mayor estructura religiosa jamas construida, asi que teniamos que verlo como fuera.

Unas 7 horas debimos estar recorriéndonos el enorme terreno donde se encuentran todos los templos. Había dos rutas, una mas pequeña donde nos detendriamos mas, viendo unos pocos templos, y otra ruta mas larga, donde se verían mas templos, en menos tiempo. Decidimos hacer la larga, tras ver el primer templo ya que vimos que podrían ser todos parecidos.

Sabri en el tuk-tuk, de camino a Angkor Wat.

Lo que si hubiera cambiado es el transporte. Aunque no estuvo mal el tuk tuk, sin duda la mejor forma de hacerlo era en moto. No recuerdo el precio que rondaban para alquilar, pero tener la libertad de pararte en cualquier sitio, tanto tiempo como se quiera, sin depender de nadie, hubiera sido perfecto.

En cuanto a los templos, si; Podríamos decir que son parecidos, pero la verdad que te puedes tirar otro día mas por allí, especialmente los aficionados a la fotografía como yo.

Es impresionante ver el esplendor que tuvo la civilizacion Khmer, siendo Angkor Wat la capital de su gran imperio y uno de los tesoros arqueologicos mas importantes del mundo.

La tarde noche, la dedicaríamos a planificar nuestros siguientes días en la playa, no sin antes probar uno de los transportes mas auténticos del mundo, el "bamboo train", que solo se puede coger aquí, en Camboya.


De casualidad, hablando sobre estas cosas con un americano que había en nuestro hostel, (el Blis Villa hostel en Sien Riep), nos enteramos que era el dueño del mismo, y que además dirige un proyecto solidario a pocos kms de allí. Fue una pena no enterarnos antes para poder verlo in situ.

Paso el nombre por si a alguien le interesa:
Angkor buddist organization rural english school. 

Fotos: Julen Esnal

De Ho Chi Mihn (Saigon, Vietnam) a Sien Reap (Camboya).

Ya tocaba hacer uno de nuestros viajes de largo recorrido...

En el fondo hasta se hecha de menos. No se si porque empezamos a estar acostumbrados pero, sino estamos leyendo, estamos escribiendo en el blog, o recuperando sueño.

Esta vez teníamos 12 horas por delante, más una parada obligatoria en Phnom Pehn de 2 horas para cambiar de bus.
A nuestros hobbies durante el viaje, se suman muchas veces coincidir con otros backpackers con los que vamos intercambiando información interesante, que mas tarde o mas temprano nos vendrá bien. De esta manera se pasa aun mas rápido el tiempo de viaje.

Debo decir que la entrada a Camboya nos causó otro shock.
El tramite en la frontera fue bastante rápido pero se veía un país pobre, desde que entramos. Ahí nos dimos cuenta que Vietnam estaba mas desarrollado. En muchas ocasiones no hay tramos de carretera asfaltados, por lo que el bus debe ir lento y saliéndose de la carretera para no coger los numerosos baches que existen en ella.

Una de las cosas que mas nos sorprendían, eran las casas de los pueblos por los que pasábamos. Autenticas casas de madera, pero me refiero a cuatro tablas sobre unos palafitos para prevenirse de las repetidas inundaciones que causan las épocas de lluvias; Con ganado y campos de arroz por todas partes.
Niños corriendo semi desnudos, sin zapatos, y lo peor es que estaban rodeados de basura la mayor parte del tiempo. Al igual que el numeroso ganado, comiendo de la propia basura.

Después de 6 horas de viaje desde la capital, con un fuerte olor a gasolina y torturados con vídeos románticos de karaoke a tremendo volumen, llegamos agotados a Sien Reap, por lo que fuimos directos para el hostel, para descansar y poder empezar al día siguiente desde temprano.

Teníamos pensado ver las ruinas de los templos en dos días, pero finalmente decidimos hacerlo solo el segundo día. El primero, alquilamos unas bicis y nos recorrimos el mismo pueblo de Sien Riep.
No es que tenga mucho que ver, pero por una parte hacíamos algo distinto (alquiler de bici, 1 dolar cada uno) y por otra nos ahorrabamos la entrada de los templos uno de los días, que juntos eran nada menos que 40 dolares, que no es poco. Recomendación para ver, eso si, el "Old Market". La venta de alimentos, no tiene desperdicio. Buen lugar también, para probar su especialidad culinaria, saltamontes a la parrilla.

Fotos: Julen Esnal

Curiosidades de Vietnam y los vietnamitas.

- Numero de habitantes: 91 millones. Tres de estos en su capital, Hanoi.
Ciudad mas poblada, Ho Chi Minh (Saigon), con 10 millones de personas y... 5 millones de motos!.

Aspecto de una de las calles de Saigon.

- Moneda: Dong vietnamita. 1 USD = 20,830 VND. No tienen monedas.

- Religión principal: Tam Giao (triple religion, Confucionismo, Taoísmo, y Budismo. Aunque es el país con mas iglesias católicas y cementerios que hemos visto en Asia con diferencia. (Especialmente comparado con China).

- Idioma: Vietnamita, aunque la gran mayoría de ciudadanos se pueden comunicar en ingles.

- Palabras aprendidas:
Sin chao = Hola
Cam on = Gracias

- Visado: Lo encargamos desde Dublin en la embajada de Londres. 70 € por 1 mes.

- Gracias a la política de mercado del partido comunista, la pobreza se redujo del 60 al 16% entre los años 1975 a 2013.
En la actualidad, se considera la economía de mas rápido crecimiento del mundo.

- Vietnam se considera uno de los países mas colonizados del mundo, siendo sus mas destacados colonizadores, Francia, Japón y Estados Unidos.

- Al contrario de la idea preconcebida que teníamos de los vietnamitas, nos han parecido una gente de lo mas acogedora, servicial y simpática.

- Comparado con sus vecinos asiáticos, conducen mucho mas lento, por lo que es sin duda de agradecer ya que no temes por tu vida en cada curva o adelantamiento.

- Al igual que en el resto de Asia, las motos pueden llevar a tanta gente como quepan.

Y pueden transportar absolutamente cualquier cosa.
Eso si, cruzar por alguna de las avenidas principales deberia ser un deporte extremo por el riesgo de ser atropellado por una moto.

- No hemos visto ningun ceda el paso en ningun sitio.

Estampa que se puede ver habitualmente por aquí.

Malabares deben hacer para llevar el cargamento.

- Desgraciadamente, hemos visto muchas niños pequeños vendiendo en la calle.

- Podeis adquirir cualquier guia de la Lonely Planet (o cualquier otros libros) a mucho mejor precio. Son todos copias y por cierto de muy mala calidad).

- Es muy facil perderse en el Old Quarter de Hanoi por la cantidad de calles iguales y a veces laberinticas.

- Se puede llegar a ver fogatas en medio de la acera (en el centro de Hanoi) para honrar a sus difuntos.

Honrando a sus difuntos en medio de la calle.

- En la gran mayoría de restaurantes, puedes encontrar tabaco en sus menús. Algo bastante extraño para nosotros actualmente.
Por supuesto se puede fumar en cualquier sitio. No hay zonas de no fumadores.

Aquí podeis escuchar un poco de música tradicional vietnamita.

Fotos: Julen Esnal
Video musica, fuente: YouTube

Gastronomia Vietnamita.

Podria decir que la comida vietnamita tiene bastante parecido a la comida china. Con productos como la carne asada, verduras salteadas o arroz como ingredientes principales y por supuesto las sopas de fideos o noodles. La mas conocida es la llamada "Pho"; Fideos de arroz con caldo de carne y trozos de carne en tiras, (algunas variaciones suelen llevar visceras), acompañados con verduras.

Es una gastronomia de una preparacion muy sencilla, especialmente en la parte norte del pais, siendo mas elaborada y colorida en la parte sur y central.
Afortunadamente, suele ser barata. Un plato de Noodles con pollo en un local especializado en esto, no nos costo mas de 3 euros, los dos!.
Es muy comun encontrarse con locales especializados en un plato en especial, por lo que salen mas baratos.

Pero lo mas comun, es encontrarse con miles de puestos callejeros, que te preparan todo tipo de comida.
Lo que no esta asegurado en la higiene de estos establecimientos.

De todas formas, una gastronomia, como no, para probar y degustar.

Uno de tantos vendedores ambulantes.

Mas "restaurantes" ambulantes.

Fotos: Julen Esnal.

Tras las huellas de la guerra de Vietnam. Los túneles de Cu Chi.

Después de pasar unos pocos días de relax en la costa vietnamita, teníamos que volver a Saigon; 

Y no nos podíamos ir de allí, sin visitar dos de los lugares mas importantes e impactantes sobre la "guerra de Vietnam".

El primero de ellos, Los túneles de Cu Chi. A unos cuantos km a las afueras de Ho Chi Minh, (anteriormente conocida como Saigon).

No sin antes hacer una pequeña parada en una tienda/taller de "arte vietnamita"... 

 - Espera un momento... esto me suena a encerrona china!

Empleados trabajando en el taller.

Pues sí, así fue... primero a ver el taller (trabajo de chinos por cierto, por el detalle en la realización y terminación de muchos de los cuadros) y como no, luego, a pasar por la tienda... seguido, por supuesto, de un simpático vendedor/a que te asesora en todo momento... para que compres. Cosa que no hicimos, por lo que terminan mosqueados... (Nadie les ha dicho aun, que es la peor técnica a utilizar ante un comprador?).

Tras la pequeña encerrona, llegamos a Cu Chi, una pequeña localidad, famosa en la guerra de Vietnam, por haber construido, tal entramado de túneles, (unos 200 km de longitud, sumando uno seguido de otro) que logró acabar con la paciencia, del ejercito americano.
Nosotros hicimos un recorrido por la zona, donde nos mostraron, tanto el armamento que se utilizó por ambas partes, (pudiendo disparar con armamento real), como la multitud de trampas que había repartidas o la vida que vivían, tanto antes, como durante la guerra.
Y como no, pudimos ver y sentir de cerca la sensación de estar en uno de esos túneles. El "eurotunel" le llaman, porque tuvieron que agrandarlo para que los turistas puedan sentirlo en sus propias carnes.

Sabri en una de las minusculas entradas al tunel.

No se muy bien cómo describir la sensación de claustrofobia que sentí allí abajo. En medio de una fila de turistas (de entre los que nos atrevimos a probarlo), completamente a oscuras, llegó un momento que me faltaba el aire. Los nervios por querer salir cuanto antes me estaban jugando una mala pasada. La desorientación, y el calor que estaba pasando, tan solo hacia aun mas incomodo mi paso por ese minúsculo corredor, y eso que no llegué hacer los 80 siguientes metros, en los que los últimos 20, estaban en su tamaño original, es decir, para hacerlos arrastrados, con los codos en tierra.
No quiero ni imaginarme vivir eso, encima, en tiempos de guerra.

Sabri entrando en el tunel.

Maqueta basica sobre los tuneles.

La segunda parada que hicimos, fue en el War Remnants Museum.

Un museo con unos cuantos vehículos pesados, utilizados x los americanos, en su parte exterior, (donde algunos turistas se hacia fotos a modo de bonito recuerdo...(no llegué a entender muy bien esto...) y una gran exposición, en su parte interior.
Muy, pero que muy recomendada la exposición, especialmente su sala dedicada al "agente naranja", donde se puede ver las atrocidades que se hicieron aquí, y que, desgraciadamente, se siguen haciendo en guerras actuales, aunque bajo otro nombre.
Algo tremendamente HORRIBLE, con letras mayúsculas, es lo que vimos allí.

Aun así, seguiremos apreciando y agradeciendo, la amabilidad y simpatía con la que nos trataron en este país, después de vivir lo que vivieron.

Fotos: Julen Esnal