La bahia de Ha Long.

Después de que Moon, la dueña del Blue Sky Hotel en Hanoi, nos facilitara todo tipo de información que necesitábamos en cuanto a Vietnam, decidimos contratar  con ella nuestros siguientes días en "La bahía de los descendientes del dragón de Jade" es así como se traduce literalmente "Ha Long", por la fisionomía de su paisaje. Una de las maravillas del mundo.

Nos debimos de juntar unas 13 personas en el típico barco de madera que veréis en las fotos. Pasaríamos una noche en el barco y otra en un hotel de la isla de Cat Ba, según el paquete que contratamos con Moon.

Sabri en el interior de la cueva.

Durante el primer día, visitamos una enorme cueva, en una de sus casi 2.000 islas, con fantásticas vistas a la bahía, y disfrutamos de una buena hora de kayak por los alrededores, (aunque se quedo corto). También nos pudimos bañar en otra de sus innumerables islas y disfrutar de mejores vistas aun, de toda la bahía desde su mirador.

Vistas desde el mirador de una de las islas.

La noche no estuvo mal, a pesar de lo pequeño y básico del camarote y de su entretenimiento estrella, el karaoke, al que pudimos dar esquinazo en la cubierta del barco, (viendo por cierto, un cielo repleto de estrellas), hasta que terminó.

Intimamos especialmente con una pareja de holandeses muy majos, con los que coincidimos en la mesa tanto para comer como para cenar, aunque pudimos hablar con la mayoría de mochileros que nos íbamos cruzando el resto de los días.
Aceptable comida pero sobretodo muy elaborada, la que degustamos esos tres días.

La gran mayoría, (por no decir la totalidad), de mochileros que nos encontramos por aquí, van en el mismo plan que nosotros, es decir, de varios meses de viaje, por lo que siempre hay anécdotas divertidas o curiosas y consejos que compartir.

El segundo día, llegamos a Cat Ba, otra de sus islas, o la conocida durante la guerra de Vietnam, como "la isla de las mujeres". Por aquel entonces, todos los hombres se dedicaban a la pesca y llegaban a pasar semanas fuera de sus casas, por lo que cuando los americanos aterrizaron por aquí, tan solo vieron a mujeres viviendo en la isla. Es por ello por lo que le dieron ese nombre.

Lo primero que visitamos fue el Parque Nacional, donde hicimos un pequeño treking hasta una de sus colinas, con increíbles vistas a la isla. (Algunos dicen que fue aquí donde se rodó una de las películas de Jurassic Park. Nosotros investigamos este dato pero no lo hemos visto por ninguna parte, pero con ello os podéis hacer una idea de como era la isla. La mayoría, selva, afortunadamente).

Sabri y yo en lo alto de una colina del Parque Nacional.

Sabri intentando bajar por medio de la selva.

Tras una aceptable comida, nos dieron varias opciones para pasar la tarde.
Sabri y yo elegimos alquilar una moto y recorrernos la isla entera visitando casi todas las playas. Unas mas bonitas que otras, pero sin duda, atravesar la isla, con esos paisajes, y a penas sin trafico, fue una sensación especial, de total libertad.

En cuanto al alquiler de la moto... , una Yamaha Nouvo, automatica que petardeaba que daba susto!... que no gusto...
Ni qué deciros que, ni carnet, ni pasaporte, ni seguro... nada! nos preguntaron. Bueno, sí:
- "Has conducido alguna vez una moto?"...
Porque sino, te enseñan en 2 minutos y a correr!
Precio 3€ para toda la tarde.

Sabrina con la moto cuando llegamos al otro lado de la Isla.

El ultimo día se ciñó, a un mas que apacible paseo de nuevo por la famosa bahía como viaje de regreso, dejándonos unas increíbles imágenes de su gente local pescando entre sus incontables islas.

Fotos: Julen Esnal

Arrival to Kathmandu - Visiting Nepal's Capital

Kathmandu

In able for us to get to Nepal, we had to fly from Amman to Dubai , and from Dubai to Kathmandu (again with FlyDubai). The bad thing was that the transfer time was 10 hours, and that it was 2AM when we arrived in Dubai. We decided to just stay at the airport, it didn't really make sense to spend the night in a hotel. It takes time to clear customs and get to a hotel and then you need to leave again 3 hours before your flight leaves. But it wasn't fun either because Terminal 2 in Dubai is very small and there is pretty much nothing to see, it's crowded, the chairs are very uncomfortable to sleep in, so it felt like an eternity before we could take the next flight...

We finally arrived in Kathmandu around 6pm (local time), Kathmandu airport is very small and old. We needed to get our visa, it's quite easy to do, it just takes some time. You need to fill out your arrival card, give one passport size picture, your passport and pay 25 dollars (You need to have dollars with you to pay for visas, other currencies are not accepted). This is for a 15 Day visa, if you want to stay 30 days, it's 40 dollars I think. Because of the visa it took some time before we got to the belt to collect our backpacks. The bags changed planes in Dubai, we didn't have to pick them up there, so we didn't see our bags since... Amman. We started to look and we saw Julen's bag but mine was missing.. I could feel I was starting to panic but Julen said not to worry and to look for it in different directions. The place wasn't very big so I started to look absolutely everywhere. Suddenly I see a man next to a belt with 2 bags of which one looked like mine. I approached him and saw it was definitely my bag and felt relieved. I initially thought that my bag fell off the belt and he found it somehow, silly me of course, because when I asked him, he didn't seem to understand English. The only thing he said was something about money... Then I got upset and asked him: MONEY FOR WHAT??? He immediately turned away and left. I looked at my bag and saw it had been opened, I picked it up and went to find Julen and he could tell by my face that I wasn't happy although he could see I had the bag. I know exactly what I have in my bag and where everything is, I checked and nothing was missing. So we still wonder who opened the bag and why, maybe it was customs in Amman, or in Dubai, or maybe the man at the airport to see if there was anything valuable in it. We will never know, but any valuables go in the hand luggage anyway, the stuff in the bag is more personal than anything else. It was annoying to arrive in Nepal this way, especially because it took so long to get there and we were really tired. But it's all part of the trip I guess? Worse things can happen!

Luckily we asked the owner of our hostel to pick us up at the airport so we didn't have to take a taxi when we got out because they all come to you at the same time and it's stressful. But even the owner of the hostel brought a "helper" to take our bags to the car, so they could ask for money as well, which we didn't give, the fee to pick us up at the airport was 5 dollars and that was all we agreed to. On our way to the hostel we could see it was already dark, although it was only 7pm. Once we got to the city, we couldn't believe how caotic Kathmandu was, there were no lights, no proper roads, but a lot of people passing by in cars or scooters, honking all the time, and a lot of dust and garbage everywhere. And oh yes, cows passing through as well! Wauw, welcome to Kathmandu is what we thought!!!

We checked-in in our hostel, which was quite basic, but still ok. We were told by the owner that in Nepal there were electricity cuts every day, it could go from 8 to 18 hours, that's an unexpected surprise! How lucky are we to have electricity all the time back home?! There is not enough electricity for the whole country, so it needs to be cut and go from one area to the other. One light in the room would always work we were told, luckily, but you can forget about charging your phone and camara whenever you want and going to the toilet in the dark is also new...We were going to spend 2 weeks in Nepal, so the best thing to do is to accept things as they are quickly, you have no choice and you don't spend much time in your room anyway. When we saw the electricity cables outside, we were shocked, a picture says more than a 1000 words, so you can see for yourself!

Thanks to a good friend from Julen from Spain, who co-manages the NGO Nepal Sonrie (a charity that helps orphans and abandoned children), we contacted Udai who works with them and sometimes works as a guide in Kathmandu as well. The next day he showed us around chaotic Kathmandu and the good thing as well was that if the locals see you with somebody local, they will not try to sell you anything and you are pretty much left alone. He took us to the famous Durbar Square (the entrance costs 750 rupies for tourists) and to the Monkey temple that is located up the hill. It takes about an hour on foot or you can just take a taxi. We liked the Monkey temple, in my case very much, it transmits peace and I loved the atmosphere and Buddhist music. It has one of the biggest stupas in Nepal. You need to be careful with the monkeys, but as long as you don't have food on you and you leave them alone, they normally won't do anything, they are used to having people around. From the temple you have a nice view of Kathmandu. Most people in Nepal are either Buddist or Hindu. Udai told us a little about Hindu religion, it's quite complicated, but he tried to keep it simple.  Basically there are 3 main gods, Brahma the creator, Vishnu the preserver and Shiva the destroyer (only destroys bad things). There are so many gods in Hinduism because many are reincarnations of one of the 3 main gods. We love to learn these things from local people. Thank you Udai, it was a pleasure to meet you.

Udai and I at The Monkey Temple

View of Kathmandu from Monkey Temple

Photos: Julen Esnal

Vietnam y su bulliciosa capital, Hanoi.

Que os puedo decir de la primera impresión de la capital vietnamita...

Desde que te deja el autobús en...  una calle perdida a las afueras, con poco al rededor, hasta que llegas al hotel, debieron pasar como 45 min. Menos mal que, aun teniendo taxímetro, acordamos el precio con el taxista (100.000 Dong  = 3,6 €).

Cuanto mas nos acercábamos al centro, mas caótico y ruidoso se hacia. (algo a lo que empezábamos a estar acostumbrados desde que estamos en Asia, aunque siempre chocante en los primeros momentos). Pero fue entrar en el Old Quarter, el barrio donde teníamos nuestro hotel y centro neurálgico de la ciudad, donde se hacia aun mas caótico y agobiante si cabe.

No veías acera por ninguna parte, pero no porque no hubiese, sino porque lo único que veías eran motos, tiendas de todo tipo y gente caminando por la calles, codo a codo con las motos. Y muchos turistas... un momento, turistas! Vaya! Aquí hay turistas! Era algo que apenas vimos en nuestro recorrido por China...

La habitación del hotel era espaciosa aunque sin ventana, pero estaba limpia que es lo importante. Y tele con canales en ingles! Dios! Pensaba ya que todas las televisiones emitían en chino! (La verdad os digo que apenas vemos la tv en este viaje, pero siempre me gusta curiosear qué tienen los canales locales).

Lo que nos llamó la atención en el hotel fue lo extremadamente maja que nos pareció Moon, su dueña. En un principio, mantienes distancias, ya estamos acostumbrados a cambios repentinos donde te la meten doblada, pero no! Os aseguro que es una autentica profesional que lo único que quiere es que te sientas como en tu casa. Y os digo, no se le escapaba una!.

Nos dio toda info para movernos por Ha Noi. Restaurantes locales, monumentos, actividades culturales... todo perfectamente explicado y con mapa... vamos, igualito que en China...

Salimos a dar una vuelta, pero hasta a mi se me hacia incomodo pasear por las calles donde tienes que ir pendiente de todo...

Vendedores ambulantes

Tipica vendedora ambulante

No hay espacio alguno para el peatón. Las aceras están llenas de tiendas con miles de productos colgando a modo de muestrario, ocupando todo el ancho de la acera, y en el suelo, todo tipo de motos aparcadas. En los pequeños huecos de acera que quedan libres, banquetas y mesas enanas junto con una minivitrina, con un fuego al lado donde cocinan, a modo de fast food vietnamita. La limpieza en estos casos no esta del todo asegurada, pero son baratos.

Nosotros optamos por un restaurante local donde hacían noodles con pollo, (bueno, mas que restaurante, era un pequeño local con un puñado de muebles de plástico y una de esas vitrinas de las que os hablaba). Después de convencer a Sabri, entramos y pedimos.... lo único que hacían, noodles con pollo.

Noodles con pollo y una especie de churros.

Debo reconocer que la apariencia del local no era a lo que solemos estar acostumbrados, (especialmente por los al rededores del local, con basura por todas partes) pero la comida estaba buena. Y por 60.000 v, osea unos 3€ los 2!).

Al dia siguiente fue algo distinto, por lo menos para mi. Le empezaba a coger gustillo a la ciudad.
A pesar de invertir muchas horas planeando el resto de días, pudimos recorrernos algo mas el centro y conocer ciertos sitios de interés como el templo del lago, la carcel Hoa Lo, (que por cierto recomiendo para que aprendamos un poco de las atrocidades que hacían los franceses por estos lares), o el mausoleo de Ho Chi Mihn.

Al final del dia cenamos en el quinto piso de un edificio justo en frente del lago, en el mismo centro de la ciudad, donde pudimos ver atónitos el fluir de trafico que tiene esta ciudad. Es increíble ver como no hay mas accidentes y todo fluye de manera sorprendente y sin parar!. Consejo: si queréis cruzar, lo mejor es echarle valor, confiar en los conductores y ver como te van esquivando. El resto, os diria que no hace falta ni mirar a los lados. Llega a ser una experiencia hasta excitante.

En cuanto a su gente, debo decir que a pesar de haber sido invadidos hasta 3 veces, por parte de franceses, japoneses y americanos, no apreciamos ni un atisbo de rencor tal y como habíamos oído. Gente abierta, sonriente y afable fue la tónica general.

El resto de sitios de interés que nos quedaban por ver, los dejaríamos a nuestro regreso de la bahía de Ha Long.

Fotos y video: Julen Esnal

Como ir de Hong Kong a Vietnam y no desesperar en el intento.

Una aventura fue la que vivimos para desplazarnos desde Honk Kong a Ha Noi, en Vietnam.

Los vuelos desde HK son muy caros así que decidimos ir por vía terrestre.
Sin ninguna información realmente fehaciente, (porque no la encontramos por ningún lado) nos dispusimos a viajar e ir descubriendo la ruta por nosotros mismos.

Debíamos ir desde HK a Shenzsen, pasar la frontera, llegar hasta Nanning, coger otro autobús, y de allí a Ha Noi. Tiempo de viaje, unas 23 horas. (Eso era lo único, mas o menos claro que teníamos)....

Decidimos por tanto no arriesgar, y reservar una noche en Nanning para no ir de seguido o perder la conexión con otro bus, y de paso, visitar si podíamos, unas de las cataratas mas grandes de Asia.

... Pero no fue tan sencillo como suponíamos...

La aventura comenzó, cuando no sabíamos ni donde coger el bus en Hong Kong, ya que no había estación de buses donde nos dijeron. Era simplemente una calle. (17:30). Una vez subidos, cambiamos de bus a los 10 min. de empezar (sin información alguna al respecto.... estos no hablaban ingles). Una hora de bus hasta la frontera. Baja, coge la mochila, espera media hora en la frontera de salida de HK. Sales, 3 min. de recorrido en otro bus, vuelves a bajar, coges la mochila  y entras en la frontera de entrada de China. Media hora dentro y esperas a que un alma caritativa te diga que hay que hacer después. Nos dicen que esperemos. Cuando parece que ya estamos un grupo de gente, salimos del recinto de la frontera andando. Cruzas un sinfín de gente ofreciéndote vehículo, alojamiento, lo que sea. El grupo avanza, por lo que lo seguimos de cerca, hasta que pasados unos minutos andando, llegamos a una especie de parking (descampado lo llamamos en España), donde nos espera otro bus.

(20:00 pm) Dejamos el equipaje en el maletero del bus, nos disponemos a subir cuando nos mandan quitarnos los zapatos... (Como?) ...y vaya! Que sorpresa! Era un bus nocturno con camas!. Una especie de hamacas con una almohada y una manta.

Sabri en el bus/cama

Nadie nos dijo nada. Porque de haberlo sabido, hubiéramos intentado coger otro bus hasta Vietnam  cuando llegamos a Nanning a eso de las 9 AM, ya que llegaríamos mas descansados. Estuvo bien la experiencia.
No obstante, nada mas llegar a la estación, reservamos un billete para el primer bus que saliera hacia Ha Noi.

Nanning no tenia nada que ver con ciudades como Beijing o Cheng du. Es mas, creo que no hay absolutamente nada que ver, y con la que estaba cayendo, decidimos quedarnos el resto del día en el hostel planificando nuestros siguientes días.

No pudimos ver las cataratas porque estaban muy lejos, justo en la frontera con Vietnam, y no quisimos quedarnos mas días, ya que teníamos muchas ganas de empezar a descubrir Indochina.

Al día siguiente a las 7AM ya estábamos de camino a Vietnam.
No son malos autobuses y suelen estar bastante limpios por lo que íbamos viendo, pero después de tantas horas de viaje se hace pesado. Menos mal que el paisaje nos lo hizo mas ameno. Docenas y docenas de montañitas altas y muy estrechas a lo largo de la carretera como si de una montaña rusa natural se tratara.

Llegaríamos a la frontera a eso de las 11:00. Nada mas llegar, te dan una especie de pase que no sabes lo que es pero lo coges. Allí nos espera una especie de bus tipo carrito de golf que te lleva hasta el lado chino de la frontera. (Ah! Para esto servía el pase... menos mal que siempre te encuentras con alguien con un mínimo de ingles que te explica que hacer en estos casos...)
Esperas una media hora hasta que pasas (después de que te hayan mirado y remirado de arriba abajo).
Salimos, y nos dirigimos hacia donde creíamos, porque el resto del bus ya había pasado, y allí no quedaba nadie. Mas adelante, dos policías chinos te vuelven a pedir el pasaporte y te mandan cuesta abajo hacia lo que es la parte vietnamita. (De repente, ni hay carretera, ni césped cortadito ... tan solo un edificio pequeño y medio destartalado al fondo.  Si, esto debe ser Vietnam...

Teníamos el visado hecho desde Europa (70 €), por lo que no deberíamos tener ningún problema.
Efectivamente, en cuestión de 20 min, teníamos nuestro sello. 5 min. de camino en carrito de golf y ya estábamos en un nuevo autobús.

... Tan solo quedaban 4 horas mas, hasta la capital vietnamita, Hanoi.

Fotos: Julen Esnal
(HTC camera)

Gastronomía en China

En estos tiempos, en los que estamos "invadidos" de locales chinos, y no solo en España, ¿Quién no conoce la comida china?

Con esta post, no creo que diga nada nuevo, pero el hecho de haberlo probado en el mismo  país, hace que deba escribir una post sobre ello.

Debo decir, que en la mayoría de los casos, no se ha diferenciado mucho de lo que ya había probado en Europa, si me ciño a los platos típicos.

Sin embargo, si nos proponemos comer algo distinto, encontramos alguna que otras cosas interesantes.

Entre los platos mas tipicos de la gastronomia China, encontramos, la carne de cerdo con pina, el chile picante, huevos fritos con hongo negro, o el salteado de brotes de soja.

Pero sin duda, el plato mas típico, o mejor dicho, el que al parecer esta muy de moda entre los mochileros, es sin duda los "dumplings". Una especie de pequeñas empanadillas con diferentes tipos de rellenos.
De los hostels que estuvimos, no hubo uno que no tuviera una "dumpling party". En donde se enseña como hacerlos, para luego comerlos todos juntos. Y a juzgar por las fotos que muestran, todo el mundo se lo pasa de miedo...
A mi la verdad que me gustaron mucho pero no llego al nivel de las "parties"...

Mas adelante, cuando estábamos ya en Honk kong, nuestra amiga Fiona me recomendó probar unos dumplings al vapor. Éstos tenían un caldito dentro, aparte del relleno, por lo que al comerlos se te "explotaban" en la boca. Fueron sin duda los mejores que probé en toda China.

La verdad que cuando cenamos con Fiona en Honk kong, fue cuando mas platos distintos probamos, y os puedo decir que todos bastante buenos.
Entre ellos, destacaría unos fideos transparentes, con pimiento verde y pollo en tiras muy finas y alargadas y nueces picadas por encima. Un sabor muy curioso diría.
O una fuente de una especie de patatas panadera pero que en realidad esta hecho con una pasta de arroz. Todo ello, acompañado con té caliente de trigo, que lo hacia mas autentico.

No recuerdo el nombre del restaurante, pero se encontraba en el centro comercial de  Mongkok, en Kowloon. Segun tengo entendido es normal hacer turno para cenar aqui.

Por el contrario, en la provincia de Sichuan, la comida es de lo mas picante.

En general en Asia puede o suele ser algo picante, pero tengo entendido que en esta provincia es conocida, (y temida por algunos) por lo picante que puede llegar a ser.

En la capital de dicha provincia, Cheng Du, nos fuimos de barbacoa callejera, algo bastante típico por la zona.
Comimos pinchos de, pollo, carne, raíz de flor de loto, setas chinas y unas cuantas verduras mas. Todo estaba rebozado con picante. Incluso cuando Sabri dijo que no quería absolutamente nada de picante, todavía estaban convenciéndola para ponerle una pizca.
La verdad que al final llegue a sudar con tanto picante, menos mal que se acompaño de buena manera con un par de Tsingtao (cerveza local).

Mercado callejero en Shanghai

Otro plato picante conocido de la zona, es el "hot pot", pero eso no lo llegamos a probar.
Cynthia, la chica quien nos lo recomendó, nos llego a decir que en esta zona de China, tienen algo tan picante que se te llega a dormir la lengua!... Pero bueno, creo que para mi, comer a este nivel, no tiene sentido. Ya no se saborea la comida.

Otro plato típico es el arroz con pollo... bañado (no en salsa de tomate, como pensé yo cuando vi que me lo estaban trayendo), sino bañado en chilli! Os podéis imaginar como termine... no paraba de tener hipo.

Sudando con el arroz con pollo... al chili.

Así que si os gusta el picante, ya sabéis donde podeis venir.

Fotos: Julen Esnal